Решили завести котёнка? Не волнуйтесь, не вы первый. Около девяти с половиной тысяч лет тому назад, на заре сельского хозяйства, «завести котёнка» стало жизненной необходимостью для человечества. Особенности кошачьего характера не позволили человеку поставить кошку себе на службу подобно собаке или лошади, но позволили заключить договор о взаимопомощи. С тех самых пор люди и кошки живут вместе связанные древним договором… А вы читали этот договор?
Пункты договора предусматривают определённые обязанности сторон и штрафные санкции за невыполнение. Вы можете их не знать, но каждый котёнок знает их с рождения. Ни одна кошка не будет требовать компенсации ущерба через суд, кошки выше этого, но обновление обстановки и гардероба любая кошечка вам запросто обеспечит. Именно для тех кто хотел бы жить долго и счастливо со своими мурчащими питомцами и предназначена эта статья.
Оглавление:
Решение принято.
Кого выбрать?
Что нужно иметь к приезду котёнка?
Принесли его домой...
...оказался он второй/третий/.../n+1
Воспитание и уход.
Безопасность.
Питание.
Быстрый старт
Минимум объяснений. Только пункты договора и меры пресечения. Вам решать что действительно важно, а чем можно пренебречь. Статья рассчитана на людей желающих взять первого котёнка в своей жизни и не желающих сталкиваться с проблемами. Так же может помочь справиться с проблемами тем, кто уже взял котёнка. Тем у кого уже появились проблемы рекомендую таблицу Возможные неполадки и методы их устранения, а так же, сериал Адская кошка (My Cat From Hell) от Animal Planet.
Решение принято.
Если вы не уверены, что в семье ни у кого нет аллергии, первым делом договоритесь с несколькими друзьями-кошатниками и/или заводчиками, у которых думаете взять котёнка, о том, что вы их навестите несколько раз и проведёте у них по 1-3 часа. Желательно, чтобы они не делали уборку в квартире за день-два до вашего прихода. Либо, подрядитесь всей семьёй добровольцами в ближайший приют на пару посещений. В любом случае, кошек с которыми вы вступите в контакт должно быть много.
Даже, если у кого-то из членов семьи есть аллергия, но он страстно хочет котёнка - обойдите максимально возможное количество питомников с повторным посещением тех питомников, где аллергия не проявилась при первом посещении. Аллергия проявляется не на каждое животное и не зависит от наличия или отсутствия у кошки шерсти.
Котёнок должен быть воспитан домашней кошкой и прожить с кошкой как минимум до трёх месяцев. Если заводчик настаивает на том, чтобы вы взяли котёнка раньше этого срока - смените заводчика. С психологической точки зрения, идеальным возрастом для переселения является 5-6 месяцев.
Мера пресечения: трудности социализации котёнка, аномальные привычки наподобие засасывания и зажёвывания одежды или частей тела хозяина, обжорство, активное использование зубов и когтей в общении с хозяином.
Первый комплект прививок (против панлейкопении, калицивироза, герпесвироза и бешенства) котёнок должен получить за две недели до того, как он покинет родной дом, о чём должна стоять пометки в вет-паспорте. Желательно сделать это до начала периода смены молочных зубов.
Мера пресечения: болезнь и, возможно, смерть котёнка. Заражение вашей квартиры, что не позволит долгое время завести нового котёнка.
Если вы не против двух и более кошек в доме, лучше всего взять котят одновременно из одного помёта.
Заранее обсудите на семейном совете что котёнку можно, а что нельзя. Каждый член семьи должен принести клятву, что он будет действовать каждый раз, когда заметит что котёнок нарушает правила.
Мера пресечения: трудности социализации.
Найдите хорошего ветеринара. Воспользуйтесь советами заводчиков, друзей имеющих животных, и региональными форумами животной тематики.
Кого выбрать?
Посетите несколько раз заводчика, когда котятам будет 2 месяца и старше. Проведите в квартире хотя бы час (возьмите с собой что-нибудь к чаю, за одно побеседуйте с заводчиком). Следите за поведением котят, пробуйте играть с ними удочкой или махалочкой. Не приносите игрушки с собой, а используйте игрушки заводчика. Либо принесите новую игрушку в упаковке, распакуйте при заводчике, воспользуйтесь и оставьте её у заводчика. Котята сами должны вступать в игру и сами интересоваться вами. Котёнок, которого нужно выманивать из укрытия, пусть там и остаётся. Выберите самого крупного, любопытного и активного, но не агрессивного по отношению к вам. Махалочку он может драть с любой степенью агрессии, но ваши руки и ноги не должны представлять для него охотничий интерес.
Помните, что каждый котёнок - личность. Чем больше времени вы проведёте с котёнком, до того как возьмёте его домой, тем лучше сможете понять, подходит ли вам именно этот котёнок.
Мера пресечения: шанс получить абсолютно не социализированное животное, от которого не будет радости никому.
Не бойтесь брать взрослое животное. Такое животное имеет уже сформировавшийся характер, о котором вам расскажет заводчик, и который легче рассмотреть при посещении. Если вы берёте породистое животное, скорее всего, вы получите уже кастрированное животное выставочного класса, удостоенное всевозможных титулов и наград. Свяжитесь с региональными клубами любителей кошек и узнайте, есть ли у них заводчики желающие отдать животное выведенное из разведения. Уточните у ветеринара, наблюдавшего животное, что оно выведено из разведения не по причине генетического заболевания. Пользуйтесь теми же критериями выбора, что и при выборе котёнка: животное должно быть общительным, легко вступать в игру и не проявлять агрессии по отношению к вам.
Половая принадлежность большого значения не имеет.
Что нужно иметь к приезду котёнка?
- Переноску с одноразовой пелёнкой для транспортировки котёнка. Желательно, чтобы пелёнка пролежала несколько дней в открытом состоянии в доме заводчика и пропиталась запахом его дома.
Мера пресечения: трудности транспортировки, возможность побега, трудности адаптации.
В доме должны быть:
- Изолированная комната с туалетом (рекомендую туалет-домик со снятой дверцей), едой, водой и укрытием на первые несколько дней. Всё расставлено по разным углам. Еда и туалет максимально удалены друг от друга. Укрытием может стать переноска, в которой вы привезёте котёнка. Наполнитель уже должен быть в туалете, а корм и вода в мисках. Какой нужно иметь корм и наполнитель на первое время - выясните у заводчика и купите заранее. Желательно, взять горсть старого наполнителя из лотка у заводчика и высыпать поверх свежего в новый лоток. В дальнейшем марку корма и наполнителя можно будет сменить. Для безболезненной смены корма подмешивайте понемногу новый корм в старый. Для смены наполнителя лучше всего подойдёт второй лоток с новым наполнителем в который закопаны продукты жизнедеятельности из старого лотка.
Мера пресечения: трудности адаптации, испражнения в неположенных местах.
- Большая и устойчивая когтеточка. Основной акцент на слове “устойчивая”. Принципиально, отличной когтеточкой может стать кусок ковролина 20х20см намертво прикрученный к полу, или стене на высоте 50-70см. Самый простой вариант - доска, обтянутая ковролином, с минимальными размерами: длина и ширина взрослого кота умноженные на полтора. Удобство такой когтеточки в том что животное будет удерживать её собственным весом и сможет вытянуться во всю длину.
Мера пресечения: использование мебели в качестве когтеточки.
- Свободный доступ на смотровые площадки на высоте выше человеческого роста. Чем крупнее и тяжелее выбранная вами порода, тем менее экстремальным должен быть подъём. Полочки, обтянутые ковровым покрытием, прикрученные к стене в виде ступеней, последовательно или в шахматном порядке, с расстоянием по высоте 50см, подойдут всем породам. Хотя бы одна из смотровых площадок должна считаться частной собственностью котёнка. Оттуда, ни вы, ни ваши гости, котёнка не достаёте и даже не прикасаетесь, когда он там.
Мера пресечения: трудности адаптации и социализации, испражнения в неположенных местах (возле туалета, вещи сильно пахнущие человеком: постель, обувь), агрессия.
- Свободный доступ на подоконники.
Мера пресечения: самостоятельное освобождение места на подоконниках.
- Если у вас есть аквариум/террариум/палюдариум, обеспечьте котёнку удобную смотровую площадку, чтобы он мог наблюдать за происходящим внутри с очень короткой дистанции.
Мера пресечения: попытки рассмотреть обитающих за стеклом не желательными для вас способами: запрыгивание сверху или таран в лоб, попытки докопаться до содержимого.
- Сетки на окнах.
Мера пресечения: выпадение из окна.
- Расчёска-щётка для вычёсывания. Если котёнок имеет среднюю или длинную шерсть, то и фурминатор.
Мера пресечения: частое срыгивание шерстяных шариков, вероятность закупорки желудка.
- Отдельный градусник для котёнка.
- Если в доме есть комнатные растения которые котёнку грызть нельзя, заготовьте пару кустов циперуса, традесканции или хлорофитума специально для котёнка. Помните, что растения нужны котёнку не для борьбы с авитаминозом, а для очистки желудка от шерсти. Так что, не пугайтесь, если котёнок будет срыгивать после того как погрыз растения.
Мера пресечения: уничтожение комнатных растений.
- Заранее заготовьте пару удочек/махалочек и комплект мышек для игры с котёнком.
Мера пресечения: игра с предметами, не предназначенными для этого, или с частями тела хозяина, трудности социализации.
- Врежьте специальные кошачьи дверцы во все внутренние двери, которые предполагаете закрывать.
Мера пресечения: длительные осадные манёвры у закрытой двери.
* Количество туалетов, когтеточек и смотровых площадок должно соответствовать количеству кошек в доме плюс один.
Мера пресечения: трудности адаптации и социализации, использование мебели в качестве когтеточки, испражнения в неположенных местах (возле туалета, вещи сильно пахнущие человеком: постель, обувь), агрессия по отношению к хозяевам и другим кошкам, если таковые в доме есть.
Принесли его домой...
Поставьте переноску с котёнком в выделенный для неё угол в комнату выделенную на период первичной адаптации. Снимите с переноски дверцу и отойдите. На котёнка не смотрите, ведите себя так как будто котёнка в доме нет. Если смотрите на котёнка - делайте это полуприкрытыми глазами, моргайте очень медленно, как будто вас жутко клонит в сон. Старайтесь не улыбаться (дело не в демонстрации зубов, а в том что натянутые уголки рта - признак страха). Сядьте в стороне, почитайте что нибудь.
Если котёнок выйдет и сам обратит на вас внимание, в первую очередь, протяните ему руку для приветствия: кисть расслаблена, ладонью вниз, на уровне кошачьего носа, на расстоянии 10-15см от него. Котёнок должен сам понюхать и обтереться о руку, тогда можно его погладить и поиграть удочкой или махалочкой. На руки не брать, если котёнок сам не изъявит такого желания. Если ритуал приветствия не исполнен - вернитесь к чтению и не обращайте внимание на котёнка. Подробнее о ритуале приветствия: Ритуал приветствия с точки зрения кошки.
Если в течении 15 минут котёнок не выйдет - можете оставить его одного на пару часов, затем войдите в комнату и сядьте в сторонке. Если котёнок не спит, поиграйте махалочкой/удочкой с невидимым котёнком так, чтобы котёнок мог это видеть из укрытия. Если ещё через 15 минут котёнок не выйдет - снова оставьте его одного. Из переноски котёнка не вынимайте, он должен выйти сам.
Дождитесь пока котёнок освоится на небольшой территории и только потом открывайте дверь в остальную квартиру. Период адаптации может занять от полу часа до недели. Адаптация закончена, если котёнок спокойно передвигается по выделенной ему комнате, не прячется, когда вы в неё заходите, и интересуется происходящим за дверью. Из комнаты первичной адаптации котёнок должен выйти сам.
В первую неделю в новом доме котёнок может не справлять большую нужду порядка пяти дней.
После того, как котёнок освоился в квартире, можете передвинуть его горшок на место постоянной дислокации со скоростью не более пол метра в сутки. Если вы воспользовались моим советом и приобрели два горшка, то один из горшков может быть установлен на месте постоянной дислокации, а второй, из комнаты первичной адаптации, присоединится к нему через неделю, после того как котёнок освоит всю квартиру. Если котёнок всё равно сходит на место старого горшка - воспользуйтесь методом медленного передвижения.
Туалетные промахи тщательно вымакивайте, засыпав кошачьим наполнителем. Наполнитель впитавший кошачью мочу поместите в лоток. Место преступления замойте уксусом. Не пытайтесь замывать водой. Можно установить дополнительный лоток на место промаха.
...оказался он второй/третий/.../n+1
Всё то же самое что с обычным вновь прибывшим котёнком: отдельная комната с едой, водой, туалетом и убежищем. Убежище максимально далеко от двери в изолятор. Вода максимально близко к убежищу. Еда ближе к двери. Туалет максимально далеко от еды и убежища. Дополнительно организуйте подстилку накрытую вашей ношенной не стиранной нательной майкой. Меняйте майку на свеженошенную за сутки до ключевых событий: приотрытие и открытие двери. Так как период адаптации может занять около месяца, так же обеспечьте котёнка когтеточкой. Убедитесь что количество туалетов, когтеточек и смотровых площадок выше человеческого роста соответствует количеству кошек в доме плюс один.
Миски с едой вновь прибывшего котёнка и старожила поставьте на расстояние 1-3 метра от разделяющей их двери. В начале - максимально далеко от двери, когда убедитесь что животные едят из своих мисок - постепенно двигайте миски к двери до достижения дистанции около метра. Первые день-два, из-за стресса, кошки могут вообще не есть.
Для игры с вновь прибывшим и старожилами используйте одни и те же игрушки. Играйте, используйте ритуал приветствия и гладьте животных (если приветствие выполнено). То одного, то другого, не делая большого промежутка во времени. Таким образом вы смешаете их запахи по доброй воле, а не по принуждению. Важно соблюдать последовательность с каждым: игра, приветствие, ласка.
Вообще, пока кошки не подружатся, играть с ними нужно как можно чаще. Как до открытия двери, так и после.
Дверь в остальную квартиру не открывайте пока животные не начнут принюхиваться к происходящему за дверью. Когда начнут принюхиваться, дверь можно приоткрыть на ширину кошачьей лапы заклинив клиньями с двух сторон, чтобы дверь не открылась шире и не захлопнулась. Не оставляйте дверь приоткрытой когда вас нет дома. Открыть дверь полностью можно будет только тогда когда вновь прибывший и старожил смогут подойти к двери, каждый со своей стороны, принюхаются, но не будут махать друг на друга лапами. Брезгливое шипение после обнюхивания допустимо.
Открытие двери приурочьте к выходным когда вы дома, чтобы можно было контролировать процесс близкого знакомства. Можете сопровождать новенького при первом обходе территории наблюдая за ним с расстояния, но не смотрите пристально ни на новенького ни на старожила, который, наверняка, так же будет наблюдать. Прикрывайте глаза если ваши взгляды встретятся. Не обращайте внимание на возможные шипения, махания лапами и, даже, более близкий контакт если ни кто из животных не кричит как будто его режут. Для разнимания дерущихся используйте брызгалку (заготовьте заранее) чтобы не подвергать себя опасности быть исцарапанными.
Первое время кошки будут выяснять кто главнее в прайде. Возможны кратковременные стычки, взятия за холку и прижатия к полу. Не вмешивайтесь если не слышите диких криков. Шипение и рычание не в счёт. Брызгалку всегда держите наготове.
Если одно из животных, без шипения, сразу бросается убивать другое - рекомендую отказаться от идеи подселения, или готовиться к длительному и тяжёлому периоду адаптации. Если брызгалка окажется не эффективна, разнимайте животных вручную: ухватите нападающего за загривок, встряхните из стороны в сторону чтобы он отпустил жертву, и прижмите к полу. Не отпускайте прижатого до тех пор пока он не расслабится, сколько бы времени это не заняло. Активное сопротивление подавляйте приподняв животное за загривок так, чтобы только передние лапы оторвались от опоры, встряхните из стороны в сторону, и снова прижимайте.
Даже в самых тяжёлых случаях, быстрым решением может стать создание второго яруса. Организуйте кошачьи тропы используя полочки и мебель так чтобы животные могли пересекать помещения не встречаясь.
Воспитание и уход.
Если вы не собираетесь строить выставочную карьеру для вашего котёнка (раз вы это читаете, то я вам настоятельно рекомендую этого не делать), кастрируйте (полное удаление матки и яичников у кошечек или удаление семенников у котиков) его до половозрелости. Будьте внимательны с терминами у ветеринара: стерилизация лишает возможности зачатия, но сохраняет гормональный фон; кастрация лишает детородной функции и убирает гормональный фон. Принципиально, кастрировать животное можно начиная с двухмесячного возраста. Советую сделать это в возрасте от пяти с половиной месяцев до полугода. Перед процедурой рекомендуется сдать общий анализ крови и проверить сердце. Если обнаружатся проблемы с сердцем: настаивайте на укрепляющем курсе и щадящем наркозе.
Мера пресечения: испражнения в неположенных местах (граница квартиры: входная дверь, окна; вещи пахнущие улицей: обувь, одежда, сам хозяин), пахучие метки, агрессия. В случае проблем с сердцем, операцию всё равно придётся проводить, но уже по медицинским показаниям и в возрасте когда шансы на выживание будут намного ниже.
Если ваш котёнок крипторх (неопущение семенника в мошонку) - настаивайте на тщательном обследовании и удалении обоих семенников путём операции.
Мера пресечения: серьёзное поражении психики котёнка, приступы неудержимой агрессии.
На руки берите котёнка обязательно подставив одну руку под задние лапы. Не переворачивайте котёнка на спину - эта поза делает котёнка уязвимым, и, соответственно, может стать причиной агрессии. Номер с переворачиванием котёнка на спину можно проделать только если котёнок сам подставляет живот при обычном поглаживании.
Соблюдайте установленные правила, но без лишнего энтузиазма. Если котёнку нельзя на кухонный стол значит каждый кто заметит что котёнок поставит лапы на край стола, с расстояния, начинает кричать “Нельзя!”, шипеть, хлопать в ладоши, быстро двигаться к столу чтобы убрать кошачьи лапы с края стола. Как только котёнок убрал лапы со стола - останавливаетесь и прекращаете шуметь. На короткой дистанции, отодвигать к границе запретной зоны нужно, накрыв мордочку котёнка ладошкой и двигая в нужном направлении или даже слегка пошлёпывая по мордочке. Ещё раз: до границы. Так же можно взять одной рукой за загривок, второй под задние лапы и перенести за пределы запретной зоны. Оба приёма имитируют обучение котёнка мамой-кошкой. Под задние лапы нужно брать чтобы не травмировать котёнка, так как его вес уже слишком большой для поднятия за загривок.
То же касается комнатных растений и мебели. Если котёнок грызёт неположенные растения или точит когти о мебель - с расстояния: шумим и приближаемся; с короткой дистанции: шлёпаем по носу или относим к положенным растениям или когтеточке. Игра в районе когтеточки и на ней позволит котёнку быстрее освоить этот снаряд.
Если воспитательный процесс не продвигается: используйте водяной пистолет для отпугивания с расстояния. При использовании пистолета старайтесь не обнаруживать себя. Струя воды должна свалиться на котёнка как кара небесная. Не стреляйте вслед убегающему котёнку и не преследуйте его.
Ни в коем случае не наказывайте котёнка после нарушения. Даже если это лужа в вашей кровати. Если вы не застали котёнка в момент совершения преступления, значит это уже не его преступление. Наказание будет воспринято котёнком как ваше неадекватное поведение.
Когда гладите котёнка и чешите за ушами, почешите так же подбородок. Ближе к нижней губе могут налипать остатки пищи. Если их не убирать, на подбородке появится раздражение и угри, которые котёнок будет расчёсывать до ран. Если каждый день при почёсывании вы находите на подбородке крупинки или чешуйки, а при осмотре чёрные точки - это может быть признаком заболевания акне - обратитесь к ветеринару.
Играйте с котёнком хотя бы 15 минут в день. Лучше больше. Лучше перед сном чтобы котёнок крепче спал ночью. Не играйте с котёнком руками или ногами! Используйте только дистанционные игрушки как то: махалочки, удочки, толстые (2-3мм) верёвочки с бантиком или без, лазерные указки; бросайте мышек, шарики из фольги или скомканные бумажки. Помните что именно совместная игра сблизит и сделает вас друзьями. Играть с котёнком должен каждый кто хочет наладить с ним отношения. Проявление "игровой" (беззвучные нападения) агрессии по отношению к знакомым людям и животным - явный признак недостатка конвенциональных игр.
Любая попытка игры с руками или ногами должна пресекаться шипением, шлепком по носу или взятием за загривок и прижатием к полу. Если используется прижатие, отпускать можно только не сопротивляющегося котёнка. Сопротивляется - держим. Настрой должен быть очень чётким: это уже не игра. Если в возрасте пол года котёнок всё ещё кусается, воспользуйтесь следующей инструкцией: Как правильно покусать своего кота.
Если мешает спать - сгребайте в охапку, удерживайте и гладьте до тех пор пока котёнок не расслабится. Расслабился - ослабляйте хватку. Захочет - уйдёт. Не захочет - будет спать с вами. Главное что за пару-тройку приёмов котёнок поймёт для чего нужна кровать.
Когда проделываете какие либо насильственные процедуры (подрезание когтей, дача таблетки, купание), удерживайте котёнка за загривок до успокоения и не отпускайте пока сопротивляется. Активное сопротивление можно подавить, приподняв котёнка за загривок так, чтобы только передние лапы оторвались от опоры, и встряхнув из стороны в сторону.
Подрезать когти котёнку не обязательно, но если вы считаете это необходимым, то подрезайте раз в две недели. Используйте специальный когтерез. Обрезать нужно только острый кончик так, чтобы не задеть розоватый полупрозрачный (мутный) участок с нервными окончаниями и сосудами.
Ни в коем случае не удаляйте когти посредством операции. Отсутствие когтей приведёт к психологической травме, заставит котёнка активнее пользоваться зубами при общении с хозяином и не даст шанса выжить если котёнок сбежит.
Для дачи таблеток купите у ветеринара пиллер. Это устройство поможет забросить таблетку максимально глубоко в горло котёнку без риска для рук. Жидкие лекарства заливайте в пасть через боковые зубы одноразовым шприцем без иглы. Порошки можно разводить в воде и заливать как жидкие лекарства или использовать тщательно вычищенные желатиновые капсулы от других лекарств и вбрасывать пиллером как таблетки.
Если есть необходимость использовать пасту для выведения шерсти, а ваш котёнок категорически отказывается её есть, намажьте пасту котёнку на передние лапки чуть выше запястья. Котёнок не сможет её стряхнуть и слижет во время вылизывания.
Купать котёнка без экстренной необходимости не нужно. Исключение представляют сфинксы, которых нужно купать раз в две недели. Помните, что кошки не любят брызг, а так же плохо переносят воду в глазах и ушах. Подробнее о купании: Как искупать кота.
Короткошёрстного котёнка желательно вычёсывать 1-3 раза в неделю. Длинношёрстного - раз в день. Эта рекомендация становится требованием в периоды линьки: весной и осенью. Если котёнок не хочет вычёсываться обычной расчёской, попробуйте расчёску-варежку.
Видимая часть внутри уха должна быть чистой. Возможны небольшие, размером со спичечную головку, участки тёмно коричневой серы, которые можно вычистить ваткой. Не пытайтесь чистить участки уха которые вам не видны.
Следите за здоровьем. Основные признаки недомогания: постоянная вялость, отказ от игр, отказ от еды, внутренняя (ректальная) температура тела выходит за пределы 38-39.5 градуса по Цельсию (абсолютно верно так же и для сфинксов), рвота 3 и более раз в день, диарея, третье веко (белая плёнка во внутреннем уголке глаза) в период бодрствования перекрывает треть глаза или более, большое количество серы в ушах (особенно если сера чёрного цвета), обильно слезящиеся глаза, сильный запах изо рта, ярко красные дёсны, зональное выпадение шерсти, внезапная агрессия при прикосновении к определённым местам. При обнаружении этих признаков проконсультируйтесь с ветеринаром. Возраст кошки не может быть оправданием наличия того или иного признака недомогания - только заключение ветеринара.
Капли на холку против кровососущих паразитов рекомендуется применять раз в месяц. Препараты против глистов рекомендуется применять раз в три месяца. Дозировка и тех и других рассчитывается по весу животного и указана на упаковке. Если не хотите обрабатывать животное без явной необходимости - следите за признаками появления паразитов. Мелкие чёрные крупинки в шерсти животного и на излюбленных местах сна укажут на наличие блох. Наличие паразитов в пищеварительной системе и лёгких не всегда имеет явные признаки, поэтому рекомендую не игнорировать профилактические меры. Обработка от глистов и блох обязательно должна быть проведена за 10-14 дней до прививок.
В возрасте 3-5 месяцев у котёнка меняются молочные зубы. Первый комплект прививок рекомендуется сделан до начала смены зубов.
Первый комплект прививок котёнок должен получить в доме у заводчика не менее чем за две недели до того как он его покинет. Второй - через год. Далее прививать котёнка можно раз в два-три года.
Чистить лотки достаточно раз в сутки. Это требование становится критически важным если в доме живёт или приходит в гости беременная женщина.
Безопасность.
Пластиковая переноска - надёжное средство транспортировки котёнка вне дома. Она обеспечивает безопасность животного от внешних воздействий и сводит к минимуму вероятность побега. Пластиковые переноски разделяются на три части: нижний поддон, верхняя часть и дверца. Воспользуйтесь этим если котёнок активно не желает заходить в переноску. Чтобы посадить котёнка в переноску, снимите верхнюю часть оставив дверцу стоящей в отверстиях нижнего поддона откинутой наружу; усадите котёнка в поддон мордочкой от дверцы; сразу накройте верхней частью и прижмите рукой; закройте дверцу креплениями верней части; защёлкните все скобы скрепляющие верхнюю и нижнюю части. Чтобы достать котёнка из переноски, например у ветеринара, достаточно снять верхнюю часть. Дома котёнок сам выскочит через открытую дверцу.
Окна должны быть оборудованы сетками. В большинстве случаев хватит антимоскитных, но, если вам не удаётся отучить котёнка рвать их, придётся дополнительно поставить пластиковую или стальную сетку с крупными (1-5см) ячейками.
Окна с вертикальным проветриванием представляют дополнительную опасность, так как котёнок может получить серьёзные, возможно не совместимые с жизнью, травмы грудной клетки, позвоночника и внутренних органов при попытке выбраться через вертикально сужающуюся щель оконного проёма.
Опасные растения. Лучше всего не содержать дома растения опасные для здоровья котёнка. Ознакомиться со списком опасных растений можно, например, тут: Растения, опасные для кошек. Принципиально, содержать подобные растения в одной квартире с котёнком вполне возможно при наличии у него собственных растений (например: циперус, традесканция или хлорофитум) стоящих отдельно от остальных. Это всего лишь вопрос установки правил. Но риск всё равно остаётся.
Нагревательные приборы. Удивительно: кошка, способная распознавать колебания температуры в доли градуса, могущая сходу найти воспалённое место на вашем теле и улечься на него, с тем же успехом может плюхнуться на раскалённую до красна плитку или облокотиться на обогреватель. Во избежание трагических инцидентов, установите в доме правило запрещающее кошке нахождение на плите, и не пользуйтесь обогревателями без защитной решётки.
Новогодний дождик, длинный кусок обыкновенной нитки или даже короткий но вдетый в иголку, леска и длинные куски тонкой металлической проволоки, оставленные без присмотра, могут стать причиной мучительной смерти вашего котёнка. Любовь кошек к поеданию разного рода верёвочек может сыграть с ними очень злую шутку. Если вы обнаружили что у вашей кошки изо рта торчит кончик дождика, лески, нитки или проволоки - не пытайтесь вытащить её в ручную! Немедленно обратитесь к ветеринару.
Теперь, когда у вас дома есть котёнок, как ни когда важно мыть руки и менять одежду после близкого общения с уличными животными. Делать это нужно до того как вы погладите своего котёнка вернувшись домой.
Питание.
Никогда не кормите котёнка со стола. Возьмите себе за правило: Вы не едите кошачью еду, а котёнок не ест вашу. Котята быстро привыкают к этому правилу и могут спокойно сидеть у вас на коленях во время вашей трапезы. Но, если вы заметили на себе жадный взгляд, сразу же устройте допрос с пристрастием своим домашним на тему: "кто пожалел голодного котёнка?"
Чем бы котёнок не питался в доме заводчика, рекомендую перевести его на промышленный сухой корм премиум класса (например: Orijen, Go!, Acana, Bozita, Pro Plan, Royal Canin) и воду. Источников воды должно быть несколько, они должны быть в разных комнатах и разной формы и/или размера. Расстояние между мисками с едой и водой должно быть более метра. Используйте миски из нержавеющей стали. Они легко моются, обеззараживаются кипятком и не впитывают запахи. Используйте раздельные миски для основного корма и лакомств.
Если котёнок не обжора (в большинстве случаев) и съедает указанную на упаковке суточную норму сухого корма (замер можно произвести примерно через неделю после того как котёнок перейдёт на новый корм), то миска с кормом может всегда оставаться в свободном доступе. По мере опустошения, промойте, ошпарьте кипятком, вытрите насухо и вновь наполните миску кормом. Не досыпайте корм по требованию котёнка если корм в миске есть (без требования корм досыпать можно) иначе попрошайничество станет ритуальным.
Если котёнок обжора и не знает меры - используйте специальные кормушки с таймером или кормите котёнка по расписанию. Разделите суточную норму корма на две равные части и кормите котёнка только утром и вечером. Не выдавайте утреннюю порцию сразу после подъёма чтобы котёнок не установил связи между подъёмом и кормлением. Если котёнку до года - раз в неделю сверяйте вес котёнка с указанной на упаковке суточной нормой. После года - сверяйте вес котёнка с суточной нормой раз в месяц пока вес котёнка не стабилизируется. Не выдавайте лакомства в дополнение к основной еде и не нарушайте установленный режим.
В качестве лакомства, не чаще раза в неделю, можно давать:
- перемороженную не менее трёх дней говяжью, не телячью, печень или сердце;
- молочнокислые продукты с пониженной жирностью без соли, сахара и специй;
- сырой яичный желток;
- слегка обваренную морскую рыбу ценных пород без костей, кожи и плёнок;
- кошачью консерву.
Не давать следующие продукты:
- молоко. Вызывает расстройство желудка;
- яичный белок. Вызывает запор;
- сырую речную рыбу. Нагружает почки, выводит из организма жизненно важные вещества, понижает свёртываемость крови и вызывает мочекаменную болезнь;
- лук и чеснок в любом виде. Вызывает анемию;
- шоколад. Яд;
- виноград в любом виде. Вызывает почечную недостаточность;
- любая еда содержащая соль, сахар и специи. Вызывает мочекаменную болезнь;
Забудьте о том, что кошка не будет есть то что ей может навредить. Будет! Нет ни какой близости к природе и врождённого понимания полезности или вредности продуктов - это миф.
Примечания:
* Каждый котёнок - личность. Только ему решать простит ли он вам те или иные нарушения договора, сразу прибегнет к мерам пресечения, немного повременит или дождётся очередного нарушения чтобы “врубить по полной”.
* Многим статья может показаться перенасыщенной. Но, как вы, наверняка, уже убедились, меры пресечения не блещут разнообразием. Бывалые вполне могут справиться с возникшей проблемой быстро перебрав возможные варианты решения. Но, для начинающего, даже небольшая проблема может превратиться в сущий (ссущий?) Ад. Если вы начинающий, рекомендую максимально чётко следовать вышеописанной инструкции чтобы проблемы даже не возникали.
* Даже из перечисленного списка могут быть исключения.
* Если вам кажется что все пункты выполнены, но котёнок всё равно ведёт себя асоциально - пройдите максимально подробную проверку у ветеринара. Скорее всего причина кроется в болезни.
Все перечисленные выше требования проистекают из тактико-технических характеристик и идеологических взглядов кошки. Тем, кто хочет глубже понять кошку, рекомендую статью: Кошка™. Тактико-технические характеристики (ТТХ) и основы мировоззрения.
Рекомендую так же: Для кошек и о кошках
Ваши комментарии, вопросы и замечания помогут мне исправить или дополнить статью. Так что, не стесняйтесь.
Пункты договора предусматривают определённые обязанности сторон и штрафные санкции за невыполнение. Вы можете их не знать, но каждый котёнок знает их с рождения. Ни одна кошка не будет требовать компенсации ущерба через суд, кошки выше этого, но обновление обстановки и гардероба любая кошечка вам запросто обеспечит. Именно для тех кто хотел бы жить долго и счастливо со своими мурчащими питомцами и предназначена эта статья.Оглавление:
Решение принято.
Кого выбрать?
Что нужно иметь к приезду котёнка?
Принесли его домой...
...оказался он второй/третий/.../n+1
Воспитание и уход.
Безопасность.
Питание.
Быстрый старт
Минимум объяснений. Только пункты договора и меры пресечения. Вам решать что действительно важно, а чем можно пренебречь. Статья рассчитана на людей желающих взять первого котёнка в своей жизни и не желающих сталкиваться с проблемами. Так же может помочь справиться с проблемами тем, кто уже взял котёнка. Тем у кого уже появились проблемы рекомендую таблицу Возможные неполадки и методы их устранения, а так же, сериал Адская кошка (My Cat From Hell) от Animal Planet.
Решение принято.
Если вы не уверены, что в семье ни у кого нет аллергии, первым делом договоритесь с несколькими друзьями-кошатниками и/или заводчиками, у которых думаете взять котёнка, о том, что вы их навестите несколько раз и проведёте у них по 1-3 часа. Желательно, чтобы они не делали уборку в квартире за день-два до вашего прихода. Либо, подрядитесь всей семьёй добровольцами в ближайший приют на пару посещений. В любом случае, кошек с которыми вы вступите в контакт должно быть много.
Даже, если у кого-то из членов семьи есть аллергия, но он страстно хочет котёнка - обойдите максимально возможное количество питомников с повторным посещением тех питомников, где аллергия не проявилась при первом посещении. Аллергия проявляется не на каждое животное и не зависит от наличия или отсутствия у кошки шерсти.
Котёнок должен быть воспитан домашней кошкой и прожить с кошкой как минимум до трёх месяцев. Если заводчик настаивает на том, чтобы вы взяли котёнка раньше этого срока - смените заводчика. С психологической точки зрения, идеальным возрастом для переселения является 5-6 месяцев.
Мера пресечения: трудности социализации котёнка, аномальные привычки наподобие засасывания и зажёвывания одежды или частей тела хозяина, обжорство, активное использование зубов и когтей в общении с хозяином.
Первый комплект прививок (против панлейкопении, калицивироза, герпесвироза и бешенства) котёнок должен получить за две недели до того, как он покинет родной дом, о чём должна стоять пометки в вет-паспорте. Желательно сделать это до начала периода смены молочных зубов.
Мера пресечения: болезнь и, возможно, смерть котёнка. Заражение вашей квартиры, что не позволит долгое время завести нового котёнка.
Если вы не против двух и более кошек в доме, лучше всего взять котят одновременно из одного помёта.
Заранее обсудите на семейном совете что котёнку можно, а что нельзя. Каждый член семьи должен принести клятву, что он будет действовать каждый раз, когда заметит что котёнок нарушает правила.
Мера пресечения: трудности социализации.
Найдите хорошего ветеринара. Воспользуйтесь советами заводчиков, друзей имеющих животных, и региональными форумами животной тематики.
Кого выбрать?
Посетите несколько раз заводчика, когда котятам будет 2 месяца и старше. Проведите в квартире хотя бы час (возьмите с собой что-нибудь к чаю, за одно побеседуйте с заводчиком). Следите за поведением котят, пробуйте играть с ними удочкой или махалочкой. Не приносите игрушки с собой, а используйте игрушки заводчика. Либо принесите новую игрушку в упаковке, распакуйте при заводчике, воспользуйтесь и оставьте её у заводчика. Котята сами должны вступать в игру и сами интересоваться вами. Котёнок, которого нужно выманивать из укрытия, пусть там и остаётся. Выберите самого крупного, любопытного и активного, но не агрессивного по отношению к вам. Махалочку он может драть с любой степенью агрессии, но ваши руки и ноги не должны представлять для него охотничий интерес.
Помните, что каждый котёнок - личность. Чем больше времени вы проведёте с котёнком, до того как возьмёте его домой, тем лучше сможете понять, подходит ли вам именно этот котёнок.
Мера пресечения: шанс получить абсолютно не социализированное животное, от которого не будет радости никому.
Не бойтесь брать взрослое животное. Такое животное имеет уже сформировавшийся характер, о котором вам расскажет заводчик, и который легче рассмотреть при посещении. Если вы берёте породистое животное, скорее всего, вы получите уже кастрированное животное выставочного класса, удостоенное всевозможных титулов и наград. Свяжитесь с региональными клубами любителей кошек и узнайте, есть ли у них заводчики желающие отдать животное выведенное из разведения. Уточните у ветеринара, наблюдавшего животное, что оно выведено из разведения не по причине генетического заболевания. Пользуйтесь теми же критериями выбора, что и при выборе котёнка: животное должно быть общительным, легко вступать в игру и не проявлять агрессии по отношению к вам.
Половая принадлежность большого значения не имеет.
Что нужно иметь к приезду котёнка?
- Переноску с одноразовой пелёнкой для транспортировки котёнка. Желательно, чтобы пелёнка пролежала несколько дней в открытом состоянии в доме заводчика и пропиталась запахом его дома.Мера пресечения: трудности транспортировки, возможность побега, трудности адаптации.
В доме должны быть:
- Изолированная комната с туалетом (рекомендую туалет-домик со снятой дверцей), едой, водой и укрытием на первые несколько дней. Всё расставлено по разным углам. Еда и туалет максимально удалены друг от друга. Укрытием может стать переноска, в которой вы привезёте котёнка. Наполнитель уже должен быть в туалете, а корм и вода в мисках. Какой нужно иметь корм и наполнитель на первое время - выясните у заводчика и купите заранее. Желательно, взять горсть старого наполнителя из лотка у заводчика и высыпать поверх свежего в новый лоток. В дальнейшем марку корма и наполнителя можно будет сменить. Для безболезненной смены корма подмешивайте понемногу новый корм в старый. Для смены наполнителя лучше всего подойдёт второй лоток с новым наполнителем в который закопаны продукты жизнедеятельности из старого лотка.
Мера пресечения: трудности адаптации, испражнения в неположенных местах.
- Большая и устойчивая когтеточка. Основной акцент на слове “устойчивая”. Принципиально, отличной когтеточкой может стать кусок ковролина 20х20см намертво прикрученный к полу, или стене на высоте 50-70см. Самый простой вариант - доска, обтянутая ковролином, с минимальными размерами: длина и ширина взрослого кота умноженные на полтора. Удобство такой когтеточки в том что животное будет удерживать её собственным весом и сможет вытянуться во всю длину.
Мера пресечения: использование мебели в качестве когтеточки.
- Свободный доступ на смотровые площадки на высоте выше человеческого роста. Чем крупнее и тяжелее выбранная вами порода, тем менее экстремальным должен быть подъём. Полочки, обтянутые ковровым покрытием, прикрученные к стене в виде ступеней, последовательно или в шахматном порядке, с расстоянием по высоте 50см, подойдут всем породам. Хотя бы одна из смотровых площадок должна считаться частной собственностью котёнка. Оттуда, ни вы, ни ваши гости, котёнка не достаёте и даже не прикасаетесь, когда он там.
Мера пресечения: трудности адаптации и социализации, испражнения в неположенных местах (возле туалета, вещи сильно пахнущие человеком: постель, обувь), агрессия.
- Свободный доступ на подоконники.
Мера пресечения: самостоятельное освобождение места на подоконниках.
- Если у вас есть аквариум/террариум/палюдариум, обеспечьте котёнку удобную смотровую площадку, чтобы он мог наблюдать за происходящим внутри с очень короткой дистанции.
Мера пресечения: попытки рассмотреть обитающих за стеклом не желательными для вас способами: запрыгивание сверху или таран в лоб, попытки докопаться до содержимого.
- Сетки на окнах.
Мера пресечения: выпадение из окна.
- Расчёска-щётка для вычёсывания. Если котёнок имеет среднюю или длинную шерсть, то и фурминатор.
Мера пресечения: частое срыгивание шерстяных шариков, вероятность закупорки желудка.
- Отдельный градусник для котёнка.
- Если в доме есть комнатные растения которые котёнку грызть нельзя, заготовьте пару кустов циперуса, традесканции или хлорофитума специально для котёнка. Помните, что растения нужны котёнку не для борьбы с авитаминозом, а для очистки желудка от шерсти. Так что, не пугайтесь, если котёнок будет срыгивать после того как погрыз растения.Мера пресечения: уничтожение комнатных растений.
- Заранее заготовьте пару удочек/махалочек и комплект мышек для игры с котёнком.
Мера пресечения: игра с предметами, не предназначенными для этого, или с частями тела хозяина, трудности социализации.
- Врежьте специальные кошачьи дверцы во все внутренние двери, которые предполагаете закрывать.
Мера пресечения: длительные осадные манёвры у закрытой двери.
* Количество туалетов, когтеточек и смотровых площадок должно соответствовать количеству кошек в доме плюс один.
Мера пресечения: трудности адаптации и социализации, использование мебели в качестве когтеточки, испражнения в неположенных местах (возле туалета, вещи сильно пахнущие человеком: постель, обувь), агрессия по отношению к хозяевам и другим кошкам, если таковые в доме есть.
Принесли его домой...
Поставьте переноску с котёнком в выделенный для неё угол в комнату выделенную на период первичной адаптации. Снимите с переноски дверцу и отойдите. На котёнка не смотрите, ведите себя так как будто котёнка в доме нет. Если смотрите на котёнка - делайте это полуприкрытыми глазами, моргайте очень медленно, как будто вас жутко клонит в сон. Старайтесь не улыбаться (дело не в демонстрации зубов, а в том что натянутые уголки рта - признак страха). Сядьте в стороне, почитайте что нибудь.
Если котёнок выйдет и сам обратит на вас внимание, в первую очередь, протяните ему руку для приветствия: кисть расслаблена, ладонью вниз, на уровне кошачьего носа, на расстоянии 10-15см от него. Котёнок должен сам понюхать и обтереться о руку, тогда можно его погладить и поиграть удочкой или махалочкой. На руки не брать, если котёнок сам не изъявит такого желания. Если ритуал приветствия не исполнен - вернитесь к чтению и не обращайте внимание на котёнка. Подробнее о ритуале приветствия: Ритуал приветствия с точки зрения кошки.Если в течении 15 минут котёнок не выйдет - можете оставить его одного на пару часов, затем войдите в комнату и сядьте в сторонке. Если котёнок не спит, поиграйте махалочкой/удочкой с невидимым котёнком так, чтобы котёнок мог это видеть из укрытия. Если ещё через 15 минут котёнок не выйдет - снова оставьте его одного. Из переноски котёнка не вынимайте, он должен выйти сам.
Дождитесь пока котёнок освоится на небольшой территории и только потом открывайте дверь в остальную квартиру. Период адаптации может занять от полу часа до недели. Адаптация закончена, если котёнок спокойно передвигается по выделенной ему комнате, не прячется, когда вы в неё заходите, и интересуется происходящим за дверью. Из комнаты первичной адаптации котёнок должен выйти сам.
В первую неделю в новом доме котёнок может не справлять большую нужду порядка пяти дней.
После того, как котёнок освоился в квартире, можете передвинуть его горшок на место постоянной дислокации со скоростью не более пол метра в сутки. Если вы воспользовались моим советом и приобрели два горшка, то один из горшков может быть установлен на месте постоянной дислокации, а второй, из комнаты первичной адаптации, присоединится к нему через неделю, после того как котёнок освоит всю квартиру. Если котёнок всё равно сходит на место старого горшка - воспользуйтесь методом медленного передвижения.
Туалетные промахи тщательно вымакивайте, засыпав кошачьим наполнителем. Наполнитель впитавший кошачью мочу поместите в лоток. Место преступления замойте уксусом. Не пытайтесь замывать водой. Можно установить дополнительный лоток на место промаха.
...оказался он второй/третий/.../n+1
Всё то же самое что с обычным вновь прибывшим котёнком: отдельная комната с едой, водой, туалетом и убежищем. Убежище максимально далеко от двери в изолятор. Вода максимально близко к убежищу. Еда ближе к двери. Туалет максимально далеко от еды и убежища. Дополнительно организуйте подстилку накрытую вашей ношенной не стиранной нательной майкой. Меняйте майку на свеженошенную за сутки до ключевых событий: приотрытие и открытие двери. Так как период адаптации может занять около месяца, так же обеспечьте котёнка когтеточкой. Убедитесь что количество туалетов, когтеточек и смотровых площадок выше человеческого роста соответствует количеству кошек в доме плюс один.
Миски с едой вновь прибывшего котёнка и старожила поставьте на расстояние 1-3 метра от разделяющей их двери. В начале - максимально далеко от двери, когда убедитесь что животные едят из своих мисок - постепенно двигайте миски к двери до достижения дистанции около метра. Первые день-два, из-за стресса, кошки могут вообще не есть.
Для игры с вновь прибывшим и старожилами используйте одни и те же игрушки. Играйте, используйте ритуал приветствия и гладьте животных (если приветствие выполнено). То одного, то другого, не делая большого промежутка во времени. Таким образом вы смешаете их запахи по доброй воле, а не по принуждению. Важно соблюдать последовательность с каждым: игра, приветствие, ласка.
Вообще, пока кошки не подружатся, играть с ними нужно как можно чаще. Как до открытия двери, так и после.
Дверь в остальную квартиру не открывайте пока животные не начнут принюхиваться к происходящему за дверью. Когда начнут принюхиваться, дверь можно приоткрыть на ширину кошачьей лапы заклинив клиньями с двух сторон, чтобы дверь не открылась шире и не захлопнулась. Не оставляйте дверь приоткрытой когда вас нет дома. Открыть дверь полностью можно будет только тогда когда вновь прибывший и старожил смогут подойти к двери, каждый со своей стороны, принюхаются, но не будут махать друг на друга лапами. Брезгливое шипение после обнюхивания допустимо.
Открытие двери приурочьте к выходным когда вы дома, чтобы можно было контролировать процесс близкого знакомства. Можете сопровождать новенького при первом обходе территории наблюдая за ним с расстояния, но не смотрите пристально ни на новенького ни на старожила, который, наверняка, так же будет наблюдать. Прикрывайте глаза если ваши взгляды встретятся. Не обращайте внимание на возможные шипения, махания лапами и, даже, более близкий контакт если ни кто из животных не кричит как будто его режут. Для разнимания дерущихся используйте брызгалку (заготовьте заранее) чтобы не подвергать себя опасности быть исцарапанными.
Первое время кошки будут выяснять кто главнее в прайде. Возможны кратковременные стычки, взятия за холку и прижатия к полу. Не вмешивайтесь если не слышите диких криков. Шипение и рычание не в счёт. Брызгалку всегда держите наготове.
Если одно из животных, без шипения, сразу бросается убивать другое - рекомендую отказаться от идеи подселения, или готовиться к длительному и тяжёлому периоду адаптации. Если брызгалка окажется не эффективна, разнимайте животных вручную: ухватите нападающего за загривок, встряхните из стороны в сторону чтобы он отпустил жертву, и прижмите к полу. Не отпускайте прижатого до тех пор пока он не расслабится, сколько бы времени это не заняло. Активное сопротивление подавляйте приподняв животное за загривок так, чтобы только передние лапы оторвались от опоры, встряхните из стороны в сторону, и снова прижимайте.
Даже в самых тяжёлых случаях, быстрым решением может стать создание второго яруса. Организуйте кошачьи тропы используя полочки и мебель так чтобы животные могли пересекать помещения не встречаясь.
Воспитание и уход.
Если вы не собираетесь строить выставочную карьеру для вашего котёнка (раз вы это читаете, то я вам настоятельно рекомендую этого не делать), кастрируйте (полное удаление матки и яичников у кошечек или удаление семенников у котиков) его до половозрелости. Будьте внимательны с терминами у ветеринара: стерилизация лишает возможности зачатия, но сохраняет гормональный фон; кастрация лишает детородной функции и убирает гормональный фон. Принципиально, кастрировать животное можно начиная с двухмесячного возраста. Советую сделать это в возрасте от пяти с половиной месяцев до полугода. Перед процедурой рекомендуется сдать общий анализ крови и проверить сердце. Если обнаружатся проблемы с сердцем: настаивайте на укрепляющем курсе и щадящем наркозе.
Мера пресечения: испражнения в неположенных местах (граница квартиры: входная дверь, окна; вещи пахнущие улицей: обувь, одежда, сам хозяин), пахучие метки, агрессия. В случае проблем с сердцем, операцию всё равно придётся проводить, но уже по медицинским показаниям и в возрасте когда шансы на выживание будут намного ниже.
Если ваш котёнок крипторх (неопущение семенника в мошонку) - настаивайте на тщательном обследовании и удалении обоих семенников путём операции.
Мера пресечения: серьёзное поражении психики котёнка, приступы неудержимой агрессии.
На руки берите котёнка обязательно подставив одну руку под задние лапы. Не переворачивайте котёнка на спину - эта поза делает котёнка уязвимым, и, соответственно, может стать причиной агрессии. Номер с переворачиванием котёнка на спину можно проделать только если котёнок сам подставляет живот при обычном поглаживании.
Соблюдайте установленные правила, но без лишнего энтузиазма. Если котёнку нельзя на кухонный стол значит каждый кто заметит что котёнок поставит лапы на край стола, с расстояния, начинает кричать “Нельзя!”, шипеть, хлопать в ладоши, быстро двигаться к столу чтобы убрать кошачьи лапы с края стола. Как только котёнок убрал лапы со стола - останавливаетесь и прекращаете шуметь. На короткой дистанции, отодвигать к границе запретной зоны нужно, накрыв мордочку котёнка ладошкой и двигая в нужном направлении или даже слегка пошлёпывая по мордочке. Ещё раз: до границы. Так же можно взять одной рукой за загривок, второй под задние лапы и перенести за пределы запретной зоны. Оба приёма имитируют обучение котёнка мамой-кошкой. Под задние лапы нужно брать чтобы не травмировать котёнка, так как его вес уже слишком большой для поднятия за загривок.
То же касается комнатных растений и мебели. Если котёнок грызёт неположенные растения или точит когти о мебель - с расстояния: шумим и приближаемся; с короткой дистанции: шлёпаем по носу или относим к положенным растениям или когтеточке. Игра в районе когтеточки и на ней позволит котёнку быстрее освоить этот снаряд.
Если воспитательный процесс не продвигается: используйте водяной пистолет для отпугивания с расстояния. При использовании пистолета старайтесь не обнаруживать себя. Струя воды должна свалиться на котёнка как кара небесная. Не стреляйте вслед убегающему котёнку и не преследуйте его.
Ни в коем случае не наказывайте котёнка после нарушения. Даже если это лужа в вашей кровати. Если вы не застали котёнка в момент совершения преступления, значит это уже не его преступление. Наказание будет воспринято котёнком как ваше неадекватное поведение.
Когда гладите котёнка и чешите за ушами, почешите так же подбородок. Ближе к нижней губе могут налипать остатки пищи. Если их не убирать, на подбородке появится раздражение и угри, которые котёнок будет расчёсывать до ран. Если каждый день при почёсывании вы находите на подбородке крупинки или чешуйки, а при осмотре чёрные точки - это может быть признаком заболевания акне - обратитесь к ветеринару.
Играйте с котёнком хотя бы 15 минут в день. Лучше больше. Лучше перед сном чтобы котёнок крепче спал ночью. Не играйте с котёнком руками или ногами! Используйте только дистанционные игрушки как то: махалочки, удочки, толстые (2-3мм) верёвочки с бантиком или без, лазерные указки; бросайте мышек, шарики из фольги или скомканные бумажки. Помните что именно совместная игра сблизит и сделает вас друзьями. Играть с котёнком должен каждый кто хочет наладить с ним отношения. Проявление "игровой" (беззвучные нападения) агрессии по отношению к знакомым людям и животным - явный признак недостатка конвенциональных игр.
Любая попытка игры с руками или ногами должна пресекаться шипением, шлепком по носу или взятием за загривок и прижатием к полу. Если используется прижатие, отпускать можно только не сопротивляющегося котёнка. Сопротивляется - держим. Настрой должен быть очень чётким: это уже не игра. Если в возрасте пол года котёнок всё ещё кусается, воспользуйтесь следующей инструкцией: Как правильно покусать своего кота.
Если мешает спать - сгребайте в охапку, удерживайте и гладьте до тех пор пока котёнок не расслабится. Расслабился - ослабляйте хватку. Захочет - уйдёт. Не захочет - будет спать с вами. Главное что за пару-тройку приёмов котёнок поймёт для чего нужна кровать.Когда проделываете какие либо насильственные процедуры (подрезание когтей, дача таблетки, купание), удерживайте котёнка за загривок до успокоения и не отпускайте пока сопротивляется. Активное сопротивление можно подавить, приподняв котёнка за загривок так, чтобы только передние лапы оторвались от опоры, и встряхнув из стороны в сторону.
Подрезать когти котёнку не обязательно, но если вы считаете это необходимым, то подрезайте раз в две недели. Используйте специальный когтерез. Обрезать нужно только острый кончик так, чтобы не задеть розоватый полупрозрачный (мутный) участок с нервными окончаниями и сосудами.
Ни в коем случае не удаляйте когти посредством операции. Отсутствие когтей приведёт к психологической травме, заставит котёнка активнее пользоваться зубами при общении с хозяином и не даст шанса выжить если котёнок сбежит.
Для дачи таблеток купите у ветеринара пиллер. Это устройство поможет забросить таблетку максимально глубоко в горло котёнку без риска для рук. Жидкие лекарства заливайте в пасть через боковые зубы одноразовым шприцем без иглы. Порошки можно разводить в воде и заливать как жидкие лекарства или использовать тщательно вычищенные желатиновые капсулы от других лекарств и вбрасывать пиллером как таблетки.
Если есть необходимость использовать пасту для выведения шерсти, а ваш котёнок категорически отказывается её есть, намажьте пасту котёнку на передние лапки чуть выше запястья. Котёнок не сможет её стряхнуть и слижет во время вылизывания.
Купать котёнка без экстренной необходимости не нужно. Исключение представляют сфинксы, которых нужно купать раз в две недели. Помните, что кошки не любят брызг, а так же плохо переносят воду в глазах и ушах. Подробнее о купании: Как искупать кота.
Короткошёрстного котёнка желательно вычёсывать 1-3 раза в неделю. Длинношёрстного - раз в день. Эта рекомендация становится требованием в периоды линьки: весной и осенью. Если котёнок не хочет вычёсываться обычной расчёской, попробуйте расчёску-варежку.
Видимая часть внутри уха должна быть чистой. Возможны небольшие, размером со спичечную головку, участки тёмно коричневой серы, которые можно вычистить ваткой. Не пытайтесь чистить участки уха которые вам не видны.
Следите за здоровьем. Основные признаки недомогания: постоянная вялость, отказ от игр, отказ от еды, внутренняя (ректальная) температура тела выходит за пределы 38-39.5 градуса по Цельсию (абсолютно верно так же и для сфинксов), рвота 3 и более раз в день, диарея, третье веко (белая плёнка во внутреннем уголке глаза) в период бодрствования перекрывает треть глаза или более, большое количество серы в ушах (особенно если сера чёрного цвета), обильно слезящиеся глаза, сильный запах изо рта, ярко красные дёсны, зональное выпадение шерсти, внезапная агрессия при прикосновении к определённым местам. При обнаружении этих признаков проконсультируйтесь с ветеринаром. Возраст кошки не может быть оправданием наличия того или иного признака недомогания - только заключение ветеринара.
Капли на холку против кровососущих паразитов рекомендуется применять раз в месяц. Препараты против глистов рекомендуется применять раз в три месяца. Дозировка и тех и других рассчитывается по весу животного и указана на упаковке. Если не хотите обрабатывать животное без явной необходимости - следите за признаками появления паразитов. Мелкие чёрные крупинки в шерсти животного и на излюбленных местах сна укажут на наличие блох. Наличие паразитов в пищеварительной системе и лёгких не всегда имеет явные признаки, поэтому рекомендую не игнорировать профилактические меры. Обработка от глистов и блох обязательно должна быть проведена за 10-14 дней до прививок.
В возрасте 3-5 месяцев у котёнка меняются молочные зубы. Первый комплект прививок рекомендуется сделан до начала смены зубов.
Первый комплект прививок котёнок должен получить в доме у заводчика не менее чем за две недели до того как он его покинет. Второй - через год. Далее прививать котёнка можно раз в два-три года.
Чистить лотки достаточно раз в сутки. Это требование становится критически важным если в доме живёт или приходит в гости беременная женщина.
Безопасность.
Пластиковая переноска - надёжное средство транспортировки котёнка вне дома. Она обеспечивает безопасность животного от внешних воздействий и сводит к минимуму вероятность побега. Пластиковые переноски разделяются на три части: нижний поддон, верхняя часть и дверца. Воспользуйтесь этим если котёнок активно не желает заходить в переноску. Чтобы посадить котёнка в переноску, снимите верхнюю часть оставив дверцу стоящей в отверстиях нижнего поддона откинутой наружу; усадите котёнка в поддон мордочкой от дверцы; сразу накройте верхней частью и прижмите рукой; закройте дверцу креплениями верней части; защёлкните все скобы скрепляющие верхнюю и нижнюю части. Чтобы достать котёнка из переноски, например у ветеринара, достаточно снять верхнюю часть. Дома котёнок сам выскочит через открытую дверцу.
Окна должны быть оборудованы сетками. В большинстве случаев хватит антимоскитных, но, если вам не удаётся отучить котёнка рвать их, придётся дополнительно поставить пластиковую или стальную сетку с крупными (1-5см) ячейками.
Окна с вертикальным проветриванием представляют дополнительную опасность, так как котёнок может получить серьёзные, возможно не совместимые с жизнью, травмы грудной клетки, позвоночника и внутренних органов при попытке выбраться через вертикально сужающуюся щель оконного проёма.
Опасные растения. Лучше всего не содержать дома растения опасные для здоровья котёнка. Ознакомиться со списком опасных растений можно, например, тут: Растения, опасные для кошек. Принципиально, содержать подобные растения в одной квартире с котёнком вполне возможно при наличии у него собственных растений (например: циперус, традесканция или хлорофитум) стоящих отдельно от остальных. Это всего лишь вопрос установки правил. Но риск всё равно остаётся.
Нагревательные приборы. Удивительно: кошка, способная распознавать колебания температуры в доли градуса, могущая сходу найти воспалённое место на вашем теле и улечься на него, с тем же успехом может плюхнуться на раскалённую до красна плитку или облокотиться на обогреватель. Во избежание трагических инцидентов, установите в доме правило запрещающее кошке нахождение на плите, и не пользуйтесь обогревателями без защитной решётки.
Новогодний дождик, длинный кусок обыкновенной нитки или даже короткий но вдетый в иголку, леска и длинные куски тонкой металлической проволоки, оставленные без присмотра, могут стать причиной мучительной смерти вашего котёнка. Любовь кошек к поеданию разного рода верёвочек может сыграть с ними очень злую шутку. Если вы обнаружили что у вашей кошки изо рта торчит кончик дождика, лески, нитки или проволоки - не пытайтесь вытащить её в ручную! Немедленно обратитесь к ветеринару.
Теперь, когда у вас дома есть котёнок, как ни когда важно мыть руки и менять одежду после близкого общения с уличными животными. Делать это нужно до того как вы погладите своего котёнка вернувшись домой.
Питание.
Никогда не кормите котёнка со стола. Возьмите себе за правило: Вы не едите кошачью еду, а котёнок не ест вашу. Котята быстро привыкают к этому правилу и могут спокойно сидеть у вас на коленях во время вашей трапезы. Но, если вы заметили на себе жадный взгляд, сразу же устройте допрос с пристрастием своим домашним на тему: "кто пожалел голодного котёнка?"Чем бы котёнок не питался в доме заводчика, рекомендую перевести его на промышленный сухой корм премиум класса (например: Orijen, Go!, Acana, Bozita, Pro Plan, Royal Canin) и воду. Источников воды должно быть несколько, они должны быть в разных комнатах и разной формы и/или размера. Расстояние между мисками с едой и водой должно быть более метра. Используйте миски из нержавеющей стали. Они легко моются, обеззараживаются кипятком и не впитывают запахи. Используйте раздельные миски для основного корма и лакомств.
Если котёнок не обжора (в большинстве случаев) и съедает указанную на упаковке суточную норму сухого корма (замер можно произвести примерно через неделю после того как котёнок перейдёт на новый корм), то миска с кормом может всегда оставаться в свободном доступе. По мере опустошения, промойте, ошпарьте кипятком, вытрите насухо и вновь наполните миску кормом. Не досыпайте корм по требованию котёнка если корм в миске есть (без требования корм досыпать можно) иначе попрошайничество станет ритуальным.
Если котёнок обжора и не знает меры - используйте специальные кормушки с таймером или кормите котёнка по расписанию. Разделите суточную норму корма на две равные части и кормите котёнка только утром и вечером. Не выдавайте утреннюю порцию сразу после подъёма чтобы котёнок не установил связи между подъёмом и кормлением. Если котёнку до года - раз в неделю сверяйте вес котёнка с указанной на упаковке суточной нормой. После года - сверяйте вес котёнка с суточной нормой раз в месяц пока вес котёнка не стабилизируется. Не выдавайте лакомства в дополнение к основной еде и не нарушайте установленный режим.
В качестве лакомства, не чаще раза в неделю, можно давать:
- перемороженную не менее трёх дней говяжью, не телячью, печень или сердце;
- молочнокислые продукты с пониженной жирностью без соли, сахара и специй;
- сырой яичный желток;
- слегка обваренную морскую рыбу ценных пород без костей, кожи и плёнок;
- кошачью консерву.
Не давать следующие продукты:
- молоко. Вызывает расстройство желудка;
- яичный белок. Вызывает запор;
- сырую речную рыбу. Нагружает почки, выводит из организма жизненно важные вещества, понижает свёртываемость крови и вызывает мочекаменную болезнь;
- лук и чеснок в любом виде. Вызывает анемию;
- шоколад. Яд;
- виноград в любом виде. Вызывает почечную недостаточность;
- любая еда содержащая соль, сахар и специи. Вызывает мочекаменную болезнь;
Забудьте о том, что кошка не будет есть то что ей может навредить. Будет! Нет ни какой близости к природе и врождённого понимания полезности или вредности продуктов - это миф.
Примечания:
* Каждый котёнок - личность. Только ему решать простит ли он вам те или иные нарушения договора, сразу прибегнет к мерам пресечения, немного повременит или дождётся очередного нарушения чтобы “врубить по полной”.* Многим статья может показаться перенасыщенной. Но, как вы, наверняка, уже убедились, меры пресечения не блещут разнообразием. Бывалые вполне могут справиться с возникшей проблемой быстро перебрав возможные варианты решения. Но, для начинающего, даже небольшая проблема может превратиться в сущий (ссущий?) Ад. Если вы начинающий, рекомендую максимально чётко следовать вышеописанной инструкции чтобы проблемы даже не возникали.
* Даже из перечисленного списка могут быть исключения.
* Если вам кажется что все пункты выполнены, но котёнок всё равно ведёт себя асоциально - пройдите максимально подробную проверку у ветеринара. Скорее всего причина кроется в болезни.
Все перечисленные выше требования проистекают из тактико-технических характеристик и идеологических взглядов кошки. Тем, кто хочет глубже понять кошку, рекомендую статью: Кошка™. Тактико-технические характеристики (ТТХ) и основы мировоззрения.
Рекомендую так же: Для кошек и о кошках
Ваши комментарии, вопросы и замечания помогут мне исправить или дополнить статью. Так что, не стесняйтесь.
Рекомендую:
Комментариев нет:
Отправить комментарий