Читать рекомендую с фотоаппаратом в руках. По ходу чтения на нём будут проступать ранее не видимые символы и органы управления. Если что-то покажется вам слишком заумным, не останавливайтесь, оставьте это на потом и перечитайте после того как опробуете хотя бы часть из того что поняли. В любом случае, буду рад выслушать что именно остаётся непонятным. На основе ваших отзывов я постараюсь усовершенствовать статью. Если вы обнаружили статью не в моём Блоге, пожалуйста, перейдите к оригиналу статьи (http://dandrey-ru.blogspot.com/2012/03/photography.html) и оставьте комментарий там, иначе шансы на то что я его прочту минимальны. Чтобы оставить комментарий вы можете использовать аккаунты: Google или OpenID.
Оглавление:
Фотография. Как это работает
Фотоаппараты. Разнообразие видов
Объективы. Углы и миллиметры
Автомат или не автомат. Автоматический, программный и сюжетные режимы
Глубина резкости. Диафрагма и не только
Заморозка/смазывание движения. Выдержка и не только
Вспышка. На Солнце, в помещении и ночью
Фотография. Как это работает
Для начала вкратце разберёмся с основными терминами и поймём как работает фотоаппарат.
Упрощённо, любой фотоаппарат – это глаз: темная коробочка с маленькой дырочкой с одной стороны и чувствительным к свету слоем с другой. Свет, попадающий через дырочку в коробочку, проецируется на светочувствительный слой и считывается в запоминающее устройство. Коробочка – корпус фотоаппарата, дырочка – объектив, светочувствительный слой – сенсор/матрица, запоминающее устройство – карта памяти. Способность зрачка расширяться и сужаться, пропуская больше или меньше света внутрь глаза, аналогична «диафрагме» фотоаппарата. Правда глаз рассчитан на съёмку видео-изображения, поэтому у нас есть кое какие отличия. Например, чтобы зафиксировать статичную картинку в тёмное время суток, когда глаз не способен получить достаточно светлое изображение, фотоаппарат может накопить на чувствительном слое достаточно света чтобы изображение стало светлее.
Раз уж глаз не совсем подходит в качестве аналогии, попробуем подыскать нечто более подходящее. Представьте себе колодец, дно которого плотно уставлено пробирками. «Матрица» из пробирок «чувствительна» к воде, которая на неё попадает, поэтому назовём её водо-чувствительный слой – «сенсор». Вход в шахту колодца накрыт крышкой. Крышка отворяет и затворят вход, так что, назовём её «затвор». Снаружи идёт дождь. Пока затвор закрыт – вода в колодец не попадает, но стоит открыть крышку и пробирки на дне колодца начнут наполняться. Каждая пробирка может вместить 255 миллилитров дождевой воды. С помощью этого колодца мы попытаемся получить представление о дожде.
И так – дождь. Откроем затвор и через секунду закроем. Замеряем содержимое пробирок: все по 255 миллилитров. Что это значит? Это значит что за время, пока колодец был открыт, пробирки наполнились и, возможно, переполнились. Можем ли мы сказать сколько воды в среднем попало на сенсор за ту секунду пока затвор был открыт? Нет, ведь часть воды вытекла через края пробирок. Можно сказать что нашу информацию «затопило».
Повторим опыт, предварительно «обнулив матрицу» – слив воду (мы будем это делать перед каждым экспериментом). Но теперь уменьшим время, в которое колодец открыт, назовём это время «выдержка», в два раза. Откроем затвор на ½ секунды. Считаем информацию с сенсора. Часть пробирок наполнилась не до предела, но часть всё ещё затоплены. Кое-что уже можно понять о дожде, но картина всё ещё не точна.
Уменьшим выдержку ещё в два раза и снимем показания сенсора. Теперь значения в наших пробирках колеблются в пределах от 50 до 200 миллилитров. Нет ни пустых, ни затопленных пробирок. С этой информацией уже можно что-то делать. Например, можно высчитать среднее значение выпавших осадков на единицу площади за ¼ секунды. Или отобразить графически картину дождя за тот же промежуток времени. Представьте, что количество накопленной воды в каждой пробирке будет означать оттенок серого в этой точке. 0 – абсолютно чёрный, 255 – абсолютно белый. Раз уж мы рисуем водой, назовём этот процесс «водография».
Теперь представим что дождь настолько слабый что даже при выдержке в одну минуту значения в пробирках колеблются от 5 до 20 миллилитров. Довольно грустно стоять с секундомером возле колодца с крышкой в руках и ждать достаточно долго прежде чем пробирки в среднем будут наполнены хотя бы на половину. Примерно, картина и так ясна. Почему бы просто не умножить полученные значения? Например, если мы умножим полученные нами 5-20 на 2 – получим 10-40. Умножим ещё на 2 – 20-80. Ещё – 40-160. О! После того как мы увеличили начальные значения в 8 раз (3 раза умножили на 2), мы получили вполне приемлемые значения в пробирках. Скорее всего, если бы мы воспользовались выдержкой в 8 минут, то получили бы примерно те же данные. Получается, что мы повысили водо-чувствительность нашей матрицы в 8 раз, что позволило получить картину дождя (водографию) в 8 раз быстрее. Чтобы не было путаницы между тем кто на сколько умножает данные колодцев в разных странах, Международная организация по стандартизации, ИСО (International Organization for Standardization, ISO) разработала общую для всех таблицу умножения, которая так и называется: «ISO» («ИСО»). Предположим что значения получаемые нами без умножения – это ИСО100 (ISO100). Соответственно, каждое увеличение в два раза будет иметь название ИСО200, ИСО400, ИСО800, ИСО1600 и т.д. В нашем примере мы увеличивали чувствительность матрицы 3 раза, следовательно, соответствовали стандарту ИСО800.
Часть капель, разбившись о края пробирок, разбрызгиваются по соседним пробиркам, внося определённую неточность в подсчётах. Если мы не пользуемся умножением результата (ИСО100), то погрешность незначительна. Но если основной информации и так не достаточно, а к ней добавится погрешность, которую мы в итоге умножим, то погрешность начнёт проявляться в нашей картине дождя в виде цветового «шума». Для водографии это не критично, но на фотографиях шум может стать неприятным дополнением.
Ещё одно страшное понятие: «экспозиция». Оно не очень подходит к аналогии с колодцем. Но если его за уши притянуть к колодцу, то экспозиция – это общее количество воды попавшее в колодец за время выдержки. Причём, не важно попала эта вода в пробирки или нет. Если бы размер колодца можно было изменять как размер зрачка или диафрагму, то можно было бы получить одинаковое количество воды в колодце меняя его размер (диафрагму) и время выдержки. Естественно, чтобы количество воды попавшей в колодец при разных параметрах было одинаковым, уменьшая один из параметров нам придётся увеличивать другой. Например, мы получили 1 литр воды в колодце при его диаметре 1 метр за время выдержки 1 секунда. Теперь мы хотим увеличить время выдержки в два раза, но получить в колодце тот же литр воды. Неминуемо нам придётся уменьшать диаметр колодца (диафрагму), в те же два раза.
На самом деле, не в два. А во сколько? Нужно посчитать… Благо, все соотношения прохождения воды через единицу пространства давно посчитаны и являются стандартами. Так, например, зависимость от времени у нас прямая – в два раза больше выдержка = в два раза больше воды. Но, для стандартизации решили что все будут пользоваться заранее фиксированными выдержками: 1/500с; 1/250с; 1/125с; 1/60с; 1/30с; 1/15с; 1/8с; 1/4с; 1/2с; 1с; 2с и т.д. Каждое значение отличается от соседнего в два раза по времени и пропущенной воде.
С диаметром колодца ситуация чуть сложнее, так как нужно высчитать площадь круга. Предположим, что измерения производятся в метрах. Диаметры колодцев отличающихся в два раза по пропускной способности выглядят так: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6. Немного неудобно. Но идея, надеюсь, ясна: чем больше значение под дробной чертой тем меньше диаметр колодца: 1/1=1 метр; 1/0,7=1,43метра; 1/1,4=0,71 метра. Чтобы не путать диафрагму с выдержкой и, раз уж все значения диафрагмы начинаются с 1/, заменим 1/ на букву F.
Каждый скачок пропускной способности в два раза, как по диафрагме так и по выдержке, назовём «стоп». То есть чтобы увеличить в два раза выдержку в нашем примере с литром воды, нам нужно будет уменьшить диаметр колодца (диафрагму) на один стоп: с одного метра (F1) до значения 1/1,4 метра (F1,4). Не запутались? С увеличением числа – диаметр уменьшается. Таким образом мы получим одинаковую экспозицию (количество воды попавшей в колодец) при значениях 1c F1 и 2с F1,4, а так же при значениях ½c F0.7 и 4с F2, и 8с F2,8, и т.д. мы получим тот же литр воды в колодце. Пара из выдержки и диафрагмы называется: «экспопара». Если записать экспопару под водографией, это дополнит информацию о дожде. Зачем нам нужно менять значения экспопары? Например, если у нас нет места разместить большой колодец там где мы хотим получить водографию. Или у нас мало времени. О реальных причинах мы поговорим позже. В зависимости от поставленных задач мы можем манипулировать выдержкой и диафрагмой получая одну и ту же картину.
Усложняем. Когда условия не позволяют получить приемлемый результат, к нашей экспопаре можно добавить ИСО. Если вы помните, значения ИСО тоже различаются по количеству предположительно получаемой воды в два раза. То есть – один стоп. Теперь у нас есть три значения меняя которые можно добиваться одних и тех же результатов. Чаще всего мы хотим обойтись без умножения (чтобы избежать влияния шума) и будем водографировать на ИСО100. Но, если у нас не будет технической возможности, не забывайте что можно повысить чувствительность.
темнее <--- Выдержки ---> светлее
| 1/8000c | 1/4000c | 1/2000c | 1/1000c | 1/500с | 1/250с | 1/125с | 1/60с | 1/30с | 1/15с | 1/8с | 1/4с | 1/2с | 1с | 2с |
светлее <--- Диафрагмы ---> темнее
| 0,7 | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | 4 | 5,6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 64 |
темнее <--- ИСО ---> светлее
| ИСО50 | ИСО100 | ИСО200 | ИСО400 | ИСО800 | ИСО1600 | ИСО3200 | ИСО6400 | ИСО12800 |
Поиграем? Пример одинаковых экспозиций (в скобках сравнение с эталоном):
ISO100 1/30с F5,6 (эталон)
ISO200 1/60c F5,6 (ISO +1 стоп, выдержка -1 стоп)
ISO400 1/30c F11 (ISO +2 стопа, диафрагма -2 стопа)
ISO400 1/60с F8 (ISO +2 стопа, выдержка -1 стоп, диафрагма -1 стоп)
ISO100 1с F32 (выдержка +5 стопов, диафрагма -5 стопов)
Обратите внимание: Плюсовые стопы увеличивают количество проникающей воды, минусовые - уменьшают.
Автоматизируем наш колодец. Чтобы не искать оптимальные параметры экспопары каждый раз экспериментальным путём, добавим в него возможность замерять средние значения дождя до того как мы сводографируем. Что нас интересует в картине дождя? Чтобы она не была затоплена и чтобы на ней вообще что-то было. Желательно чтобы значения были средними или даже высокими – все любят светленькие картинки. Пусть автоматический замер так и работает – пусть он предоставит нам значения экспопары при которых среднестатистическое значение по пробиркам будет стремиться к 128 (помните? Пробирки вмещают от 0 до 255 миллилитров воды). Такой автомат позволит нам быстро настроить наш колодец на получение красивой водографии в любое время, в любом месте. По большому счёту, нам даже не придётся думать о диафрагме, выдержке или ИСО. Автомат сам замеряет экспозицию и примет решение об используемых параметрах.
Всё это хорошо в безветренную погоду, когда дождь достаточно равномерный. Представьте что мы снимаем при сильном ветре. Ветер сносит капли, делая их поток где-то плотнее, а где-то разряжённее. При снятии замера получится что часть пробирок будет переполнена, а часть останутся почти пустыми. Переполненные пробирки будут участвовать в расчёте со значением 255, а не с реальным, а их количество может оказаться небольшим. Это сдвигает статистику в сторону низких значений, автомат попытается получить более высокие показатели при водографировании и реальный снимок мы получим с ещё большим числом переполненных пробирок. Что делать? Добавим механизм поправки экспозиции. То есть, автомат пусть делает свой замер, а мы ему скажем что результат должен быть на один стоп темнее. Чем именно автомат будет компенсировать экспозицию (выдержкой, диафрагмой или ИСО) нам не важно. Важно чтобы водография вышла без затопленных точек. Естественно, внесение поправки мы сможем сделать только после того как получим первую неудачную картину и поймём что автомат ошибся.
Поиграем ещё? Как именно сработал автомат и как он мог принять поправку? Допустим что первичные показания которые предложил автомат были:
ISO200 1/30c F5,6
Мы предложили ему сделать картинку темнее на один стоп. Автомат мог воспользоваться следующими вариантами:
ISO100 1/30c F5,6 (ИСО -1 стоп)
ISO200 1/60c F5,6 (выдержка -1 стоп)
ISO200 1/30c F8 (диафрагма -1 стоп)
Вы не забыли? Мы говорим о фотографии, и измеряем не воду, а свет. Значит все что я называл «затопленным», теперь будет «засвеченным / пересвеченным» или «сгоревшим».
Пробирки, на самом деле – микроскопические солнечные батареи накапливающие фотоны и перерабатывающие их в электричество. Полученное напряжение переводится в цифровое значение и перерабатывается процессором камеры в изображение.
Что упустил? Ах да! Фокус! Думаю что про фокус особо ничего объяснять не нужно. То что изображено резко на фотографии – в фокусе. Правда нерезким изображение может быть по причине смазывания, но к этому мы ещё вернёмся. Единственное что стоит прояснить – это понятие «глубина резкости». Глубина резкости – это пространство, которое выглядит резким на фотографии. Например, фотографируя портрет, можно сфокусироваться на глазах модели, а нос и уши останутся не резкими. Это будет означать что у нас маленькая глубина резкости. Умея управлять глубиной резкости, вы можете сделать резкими не только весь фотографируемый объект, но и всё фотографируемое пространство. Конкретно в случае с портретами, размытый фон («боке»), часто используется фотографами для придания фотографии некоей художественности и привлечения большего внимания к объекту в фокусе.
Подведём небольшой итог по терминологии:
- Матрица/сенсор – светочувствительный элемент фотоаппарата, накапливающий информацию о попавшем на него свете. Он состоит из светочувствительных точек, так же известных как пиксели. В современных фотоаппаратах их миллионы, так что вам они знакомы под названием мега-пиксели.
- Затвор (shutter) – устройство (шторки) расположенное в фотоаппарате, позволяющее открывать и закрывать доступ света к сенсору. Он, на пару с зеркалом, создают знаменитое «чик-чирик» во время фотографирования зеркальным фотоаппаратом. В прочих аппаратах нет шторок. Сенсор активируется и деактивируется на время выдержки, а звук срабатывания можно отключить.
- Выдержка (shutter speed) – время в течении которого открыт затвор.
- Диафрагма (aperture)– устройство расположенное в объективе, позволяющее сужать или расширять отверстие пропускающее свет внутрь камеры подобно зрачку.
- ИСО (ISO) – стандарт светочувствительности сенсора.
- Экспозиция (exposure value (EV) – величина экспозиции) – количество света попавшее на матрицу при определённой диафрагме и выдержке.
- Стоп (stop) – термин обозначающий изменение ИСО, диафрагмы или выдержки для пропускания в два раза больше или меньше света. Современные камеры могут «дробить» стоп на трети или половины используя значения 0,3; 0,5 и 0,7 стопа. Не удивляйтесь увидев в своём аппарате выдержку 1/160, диафрагму 13 или ИСО300 - это издержки современности.
- Объектив – отверстие через которое свет попадает на матрицу. Современные объективы представляют собой трубы напичканные наборами линз, но пра-пра-родительница фотографии, камера-обскура, действительно имела просто отверстие. Впрочем, в наше время такие объективы тоже есть. Если вас эта тема заинтересовала, поищите в интернете термины «стеноп» или «пинхол».
- Шум – чаще всего хорошо различим на тёмных однородных участках фотографии, при сильном увеличении, как разноцветные точки. Чем выше значение ИСО, тем лучше виден шум. На экстремально высоких ИСО шум становится заметен невооружённым глазом.
- Засветка – часть изображения получившая слишком много света, что привело к переполнению информации в точках на засвеченном участке. Визуально вы получите белые участки в тех местах где ожидаете видеть детали.
- Глубина резкости (depth of field) – резко изображённое пространство.
- Боке (bokeh) – не резко изображённое пространство.
Обратите внимание на малую глубину резкости. Дальний от нас локоть модели уже выпадает из зоны резкости, а фон вообще размыт до неузнаваемости. Это размытие и есть боке.
Фотоаппараты. Разнообразие видов
Мысленно разделим интересующий нас сегмент фотоаппаратов на мыльницы, продвинутые мыльницы, без-зеркальные и зеркальные.
К мыльницам отнесём всё маленькое, компактненькое, то, что можно засунуть в карман, как мобильный телефон, с не сменными объективами. Такие камеры имеют минимум настроек и максимум «интеллекта» позволяющего получать приемлемого качества снимки при минимуме знаний.
Продвинутые мыльницы отличаются более выпуклыми формами, что не редко делает их похожими на зеркальные фотоаппараты, но они имеют не сменные объективы. У них есть доступ ко всем параметрам съёмки, что даёт определённую свободу творчества для тех кто имеет хоть какое-то представление о том что делает до того как нажмёт кнопку спуска.
Без-зеркальные фотоаппараты явление довольно новое. Это своего рода гибрид мыльницы и зеркалки. Они компактные как мыльницы, но имеют сменную оптику как зеркалки. Они так же предоставляют свободу творчества и имеют серьёзную «интеллектуальную» начинку.
Зеркальные фотоаппараты, кроме сменной оптики имеют встроенное зеркало, расположенное между объективом и сенсором. Это зеркало позволяет в реальном времени наблюдать за объектом съёмки непосредственно через объектив. При нажатии на спуск, зеркало поднимается, что делает невозможным наблюдение пока открыт затвор. Свобода творчества в таких камерах – полная. В дешёвых моделях есть определённые технические ограничения и функциональные неудобства, но их можно считать несущественными.
Говоря о зеркалках я сказал что у них есть возможность наблюдать за объектом в реальном времени. Дело в том что во всех прочих типах камер вы наблюдаете изображение на экране камеры. До экрана изображение должно пройти через электронику камеры, что создаёт определённую задержку. Практически все современные зеркалки так же умеют показывать изображение на экране.
В наше время происходит взаимное проникновение сегментов, что сбивает с толку даже профессионалов. Одним из таких недоразумений является размер сенсора. До недавнего времени зеркальные и без-зеркальные фотоаппараты обладали сенсором большего размера чем у мыльниц и продвинутых мыльниц. Теперь же, стали появляться продвинутые мыльницы с сенсорами как у любительских зеркалок и без-зеркалки с сенсорами как у мыльниц. Помните главное: размер имеет значение!
Исторически сложилось так что наибольшую популярность приобрела плёнка шириной 35мм (размер кадра 36х24 мм). Многие параметры фототехники, не смотря на прогресс, часто указываются в 35 миллиметровом эквиваленте. Размер кадра 36х24 мм стал, так называемым «полным кадром» (Full Frame / FF). В основном, зеркальные камеры имеют сенсор размером в полный кадр или пол кадра. Без-зеркальные и продвинутые мыльницы – пол кадра или меньше. Мыльницы – меньше половины кадра.
Полукадровые матрицы зеркальных фотоаппаратов ещё называют «кропнутыми» (crop – обрезать). Кроп-фактор говорит о том насколько сенсор камеры меньше полнокадрового. Кроп-фактор 1,5 говорит о том что сенсор имеет размер равный ровно половине полного кадра. Эта информация может пригодится при покупке объективов для зеркальной камеры. К прочим аппаратам понятие кроп-фактор не применимо так как они имеют объективы и матрицы заведомо подогнанные друг под друга, в отличии от зеркалок в которых одни и те же объективы могут применяться как к кропнутым, так и к полнокадровым матрицам.
Стремление производителей вместить на маленькой площади максимальное число светочувствительных точек, приводит к уменьшению размера точки, который начинает конкурировать с длинной волны света. В итоге мы получаем некоторое размытие цветов и большее влияние цифрового шума. Получается что чем больше сенсор и чем меньше в нём мегапикселей, тем больше размер каждой отдельно взятой точки, правильнее цветопередача, выше контрастность и вообще - лучше качество изображения.
Объективы. Углы и миллиметры
Со времён тёмной комнаты с дырочкой в качестве объектива прошло не мало времени. Сегодня мы можем купить себе «дырку» от камера-обскура на любой вкус. Знать бы только что значат все эти «широкоугольники», «18-200мм», «х4»… «Ну… – скажете вы – что такое х4 знают все – это четырёхкратный зум!» «Ха-ха-ха! – отвечу я».
Посмеялся и хватит. Увы, четырёхкратный зум не даёт почти ни какой информации. Если говорить о мыльницах и продвинутых мыльницах, то у каждой из них свой х4, хоть и довольно близкий по значениям. А если говорить о сменных объективах, то там вообще ничего общего между различными х4 может не быть. Поэтому, выбирая фотоаппарат, кратность зума нужно оставить в сторонке и обратить внимание на миллиметры. Миллиметры называются «фокусным расстоянием». К понятному для всех фокусу или глубине резкости это значение не имеет никакого отношения. Значения фокусных расстояний вашего объектива вы можете найти на его передней части или на корпусе объектива или в инструкции к фотоаппарату если объектив не съёмный и на его передней части ничего не написано.
Не вдаваясь в подробности, считается что объектив с фокусным расстоянием 50мм даёт ту же картинку которую мы видим невооружённым глазом. От него и будем отталкиваться. Такой объектив называется «нормальным».
Объективы имеющие значение в миллиметрах меньшее 50 «видят» пространство несколько шире, поэтому их называют «широкоугольными» или «короткофокусными» за малую величину фокусного расстояния (ничего общего с глубиной резкости). Причём, чем меньше значение в миллиметрах, тем шире угол обзора объектива. На экстремально малых значениях изображение сильно скругляется. За это скругление их ещё называют «рыбий глаз». Такие объективы как бы отдаляют объекты от наблюдателя, причём, в геометрической прогрессии – чем дальше объект, тем сильнее его удаление на конечном изображении. Такими объективами удобно снимать пейзажи, так как они способны охватить своим широким углом зрения довольно большое пространство. Но при съёмке портрета могут возникнуть неожиданности в виде искривления или раздутия лица модели.
Объективы имеющие значение фокусного расстояния больше 50мм называются «длиннофокусными» или «телеобъективы» за способность приближать. Такие объективы приближают изображение к наблюдателю действуя как подзорная труба. Чем больше миллиметров, тем сильнее увеличение. Пейзаж таким объективом не сфотографировать, зато отлично получится портрет, или удалённый объект, до которого вам не добраться, или просто лень идти.
Это всё касается объективов фокусное расстояние которых обозначается одной цифрой. Например: 18мм (короткофокусный), 50мм (нормальный), или 150мм (длиннофокусный). Такие объективы имеют фиксированное фокусное расстояние и известны в народе как «фиксы». Они довольно дорого стоят и дают самое качественное изображение.
Теперь рассмотрим объективы фокусное расстояние которых определяется двумя цифрами. Например: 18-200мм. Фокусное расстояние такого объектива можно менять по своему усмотрению приближая или отдаляя фотографируемый объект. Это то что мы привыкли понимать под словом «зум». Такие объективы так и называются: «зум объективы». Если разделить большее значение фокусного расстояния такого объектива на меньшее, мы получим его кратность: 200/18=11. Итого, наш объектив 18-200 имеет зум х11. Такими объективами можно фотографировать как пейзаж, используя фокусные расстояния до 50мм, так и портреты и удалённые объекты, использую фокусные расстояния от 50мм и выше.
Фокусное расстояние - такое же абстрактное понятие как и многие другие понятия в фотографии. Чтобы понять как реально будет выглядеть картинка при использовании того или иного фокусного расстояния, вам придётся попрактиковаться. Уверяю вас, если во время съёмки вы будете обращать внимание на фокусное расстояние с которым фотографируете, довольно скоро вы поймаете себя на том что знаете какое фокусное расстояние нужно чтобы получить тот или иной кадр с той или иной позиции.
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17mm | 35mm | 50mm | 100mm | 200mm | 500mm | 1000mm | 2000mm |
Замечательный симулятор зума: NIKKOR Lenses Simulator
При выборе мыльницы или продвинутой мыльницы, показатели объектива могут стать для вас решающими. Например, если вы выбираете мыльницу которой собираетесь много фотографировать пейзажи и у вас на выбор будет два варианта с четырёхкратным зумом, обратите внимание на фокусные расстояния их объективов. Посмотрим: 4.3-17,2мм. ЧТО?!! Это же жуткий рыбий глаз! Люди на портретах сделанных таким объективом будут выглядеть как шарики с нарисованными глазами и прочими чертами лица! Испугались? Не бойтесь. В данном случае миллиметры указаны для камеры с маленькой матрицей и соответствующим объективом. Благо, сейчас для каждой мыльницы указывают фокусное расстояние эквивалентное плёнке 35мм. В нашем конкретном примере эквивалентные фокусные расстояния будут: 24-96мм.
Итак, одна из камер в нашем выборе имеет объектив с фокусными расстояниями 24-96мм, а вторая, допустим, 35-140мм. Помните нашу задачу из предыдущего абзаца? Мы хотим снимать пейзажи. Для пейзажей нам нужен как можно более широкоугольный объектив. Более широкоугольный, он же короткофокусный – тот, у которого нижняя граница фокусных расстояний меньше. Как не крути, но первая модель, с минимальным фокусным 24мм, подходит лучше. Если бы уклон был в портреты и съёмку удалённых объектов, то выбор пал бы на второй аппарат.
В мыльницах и продвинутых мыльницах нет механизма указывающего на то каким фокусным расстоянием вы пользуетесь, только кратность увеличения. Рекомендую заранее выяснить какая кратность, для вашей мыльницы, эквивалентна настоящим 50мм и не фотографировать портреты использую меньшую кратность. Если воспользоваться аппаратами из нашего примера, то для аппарата с объективом 24-96мм, х2 будет равно 48мм, что уже хорошо. Второй объектив, с фокусными 35-140мм, при х2 будет эквивалентен 70мм что для портрета ещё лучше, хотя достаточно и х1,5, если ваша камера показывает такую кратность, так как это уже ~53мм. Но если у нас объектив 18-200, то нам понадобится зум х3 чтобы получить 54мм.
Ещё одно свойство фокусного расстояния – оно определяет минимальное расстояние фокусировки данного объектива. Например, объектив с фокусным расстоянием 18мм может фокусироваться с расстояния 18мм между передней линзой и объектом съёмки. Но верно это, в большинстве случаев, только для фиксов. Зум объективы под это правило не подпадают.
Часто минимальное расстояние фокусировки упоминают как способность объектива фотографировать макро-сюжеты. Это не совсем верно. Для сменных объективов показателем способности снимать макро является маркировка MACRO (MICRO) 1:1. Причём, если вторая цифра больше первой (1:2) то макро будет хуже. Если первая цифра больше (5:1) то макро будет стремиться к показателям микроскопа. Если же говорить о мыльницах и продвинутых мыльницах, то тут минимальное расстояние действительно говорит о способности камеры снимать макро-сюжеты. Причём, чем меньше расстояние, тем экстремальнее макро. Если вас заинтересовала тема макро-съёмки, смотрите так же: Оружие макро-победы и видео-инструкция для начинающих макрушников
Вспомним о кроп-факторе зеркальных аппаратов (кроп-фактор показывает насколько сенсор кропнутой камеры меньше сенсора полнокадровой камеры). Дело в том что реальное фокусное расстояние объективов предназначенных для кропнутых и для полнокадровых камер одинаковое. Разница лишь в том что кропнутые матрицы могут воспринять меньший участок проекции полнокадрового объектива. Чтобы понять какую проекцию даст кропнутый объектив или воспримет кропнутая матрица, фокусное расстояние объектива умножают на кроп-фактор. Например, объектив с фокусным расстоянием 100мм установленный на кропнутую камеру с кроп-фактором 1,5, даст картинку как будто он 100мм*1,5=150мм. Но это никак не влияет на его физические свойства. Такой объектив на той же кропнутой камере всё ещё будет фокусироваться с минимального расстояния 100мм. И если на нём указано что он MACRO 1:1, он так и останется MACRO 1:1, а не 1,5:1, как может показаться.
Автомат или не автомат. Автоматический, программный и сюжетные режимы
Когда у вас нет времени на неспешное фотографирование, но вам нужен кадр любой ценой – смело переключайте камеру на полный автомат и жмите спуск. Единственное о чём вы можете думать в этот момент – композиция. Если у вас получится неплохой, с технической точки зрения, кадр совершенно без смысла, вряд ли вам захочется его кому-то показать. В то же время, кадр с явными техническими проблемами, но интересным сюжетом, вполне может занять место в альбоме с рассказом о поездке.
Плюс к полному автомату, в большинстве камер есть набор сюжетов. Таких как «портрет», «пейзаж», «ночной портрет», «макро» и т.п. В полностью автоматическом режиме камера пытается определить сюжет сама и, соответственно, перенастроиться. Неудобство лишь в том что камера может ошибиться и вместо ночного портрета снять портрет со вспышкой. В результате вы получите портрет человека на чёрном фоне, вместо портрета на фоне огней ночного города. Укажите точно что вы собираетесь снимать и камера не ошибётся. Что же из себя представляют сюжетные настройки? Скажем, снимая пейзаж, хочется чтобы всё снимаемое пространство было резким, поэтому камера выставляет параметры съёмки таким образом чтобы получить максимальную глубину резкости. Ночной портрет требует вспышки для освещения ближнего объекта и длинной выдержки для получения ночного пейзажа. Того же результата можно добиться самому, выставив вспышку в режим Slow или Rear, но зачем менять режим роботы вспышки вручную если есть готовый набор настроек? Недостаток полного автомата и сюжетных режимов заключается в том что, даже не смотря на заточку, они могут допускать ошибки которые вы не можете исправить внеся небольшую поправку. Вероятно, предполагается что тот кто пользуется автоматом и сюжетными режимами достаточно слабо разбирается чтобы вносить поправки.
Чуть подробнее остановлюсь на режиме «спорт». В этом режиме, кроме того что камера пытается максимально уменьшить время выдержки чтобы не смазывать изображение, она по другому относится к автофокусу. В любом другом режиме автофокус срабатывает при нажатии кнопки спуск на половину и не меняется до тех пор пока вы её не дожмёте чтобы сработал затвор или не отпустите кнопку. Это удобно когда вы наводите центр кадра на цель, нажимаете спуск до половины, аппарат подсвечивает точку на которой он сфокусировался, вы, не отпуская кнопку, меняете кадрирование и дожимаете кнопку. Если объект, который вы пытаетесь сфотографировать, быстро движется к вам, от вас или по диагонали, у него появляется большой шанс выйти из зоны фокуса к моменту когда вы дожмёте кнопку. В режиме «спорт», камера будет стараться удерживать объект в фокусе пока кнопка спуска нажата до половины и последнюю корректировку фокуса сделает как только вы дожмёте спуск. Вы можете сами выставить режим «непрерывной следящей автофокусировки» для любого режима съёмки, но помните что это увеличивает расход батареи. И не забудьте вернуться к «покадровой следящей автофокусировке», как только отпадёт необходимость в непрерывном слежении.
Следующим режимом является «Программный» (обозначается буквой «P»). Это тоже автоматический режим в котором можно управлять ИСО и вносить поправку экспозиции. ИСО можно сделать автоматическим, если ваша камера это позволяет, получив таким образом полностью автоматический режим с возможностью внесения поправки. О какой поправке я говорю? Помните пример с колодцем и затопленными пробирками? Не редко бывает ситуация когда часть кадра выгорает. Сгоревшую часть невозможно будет восстановить никакими средствами, поэтому камере нужно сказать что мы хотим пропустить в неё меньше света и получить более тёмный кадр, на котором не будет сгоревших участков. Простой пример: попробуйте сфотографировать полную Луну в ночном небе. Что получится? Правильно – белый блин с ореолом. Камера определила сюжет как очень тёмный и попыталась уровнять общую освещённость кадра. В итоге, Луна полностью выгорела, а небо стало сине-серым. Если заставить камеру определить сюжет как более светлый, то она попытается компенсировать разницу за счёт уменьшения пропущенного на матрицу света. В итоге, на Луне проявится рельеф. Попробуйте обязательно! Используйте максимально доступный зум, штатив (треногу) или любую другую опору чтобы изображение не смазалось. (Как я фотографировал Луну)
Подобный эффект можно наблюдать при съёмке пейзажа, когда синее небо с облаками вдруг превращается в белую простыню. Или при съёмке портрета освещённого солнцем человека на тёмном фоне, когда исчезают все черты лица кроме глаз, ноздрей и губ. Даже если потерялись только часть носа и лба, такой портрет уже смотрится хуже. Пересмотрите свои фотографии обращая внимание на белые участки на небе, лицах или ярко освещённых предметах и вы поймёте о чём я говорю. Простая поправка экспозиции поможет спасти не мало кадров.
Однако, не всё так однозначно. Далеко не всегда вас интересуют детали по всему кадру. Так же как и боке (размытие фона), пересвет может сыграть свою роль в расстановке акцентов на том что действительно важно в фотографии. Например, попробуйте сфотографировать человека в лесу, на фоне не очень густой листвы против солнца, но внесите поправку так чтобы лицо было экспонировано правильно, а не оставалось чёрным силуэтом.
Найдите в инструкции своего фотоаппарата как именно в нём вносится поправка экспозиции и не забывайте убирать поправку когда условия освещённости хоть немного изменились. Обычно для внесения поправки используется кнопка «+/-». На экране камеры вы увидите что-то вроде EV0.0 если поправка не внесена, EV+1 или EV-0,3 после внесения поправки. Чтобы сделать кадр темнее, двигайте поправку в «-», светлее – в «+». Чаще всего вам не понадобится поправка больше одного стопа (EV+1 или EV-1). Мыльницы и продвинутые мыльницы обычно не позволяют внести поправку больше двух стопов (EV+2 или EV-2), а зеркалки больше пяти.
Глубина резкости. Диафрагма и не только
В основном, за глубину резкости отвечает диафрагма. Чем меньше значение F тем больше открыта диафрагма и тем меньше глубина резкости. Открытая диафрагма позволяет впустить в камеру больше света, что позволит использовать более короткие выдержки - очень полезно при недостатке освещения. Переключите камеру в режим «приоритета диафрагмы» («A» или «Av», зависит от производителя камеры) и вы сможете менять значения в пределах определённых техническими возможностями вашего объектива. Этот режим тоже автоматический, так что выдержку камера будет подстраивать сама. ИСО в данном режиме может настраиваться пользователем. Так же можно вносить поправку экспозиции как в программном режиме, что не повлияет на значение диафрагмы.
Чтобы понять что же такое диафрагма и как она влияет на картинку, попробуйте сделать по несколько фотографий различных сюжетов так чтобы у каждого сюжета были снимки с различными значениями диафрагм и сравните результаты. Но не на экранчике камеры, а на большом экране компьютера.
Однако на глубину резкости влияет не только диафрагма. Считается что чем меньше матрица вашего фотоаппарата, тем больше изначальная глубина резкости для тех же значений диафрагмы. Поэтому подавляющее большинство снимков сделанных мыльницами не имеют художественности присущей зеркалкам.
На самом деле, дело не в матрице, а в строении объективов предназначенных для маленьких матриц – они все имеют очень маленькое фокусное расстояние. Помните пример с выбором мыльниц и объективом 4.3-17,2мм? В этом всё дело. Чем меньше реальное фокусное расстояние объектива – тем больше глубина резкости. Хотите сфотографировать портрет с размытым фоном имея в руках мыльницу с маленькой матрицей и, соответственно, короткофокусным объективом? Отойдите подальше от модели, так чтобы получить желаемый кадр используя максимальный зум вашей камеры, установите минимальное значение диафрагмы (даже на автомате камера, скорее всего, сама откроет диафрагму на максимум из-за недостатка освещения) и получите красивое, насколько это возможно, боке.
Ещё один фактор – расстояние. Чем объект дальше, тем больше глубина резкости. Тут имеет место некоторая путаница. С одной стороны, чтобы сфотографировать удалённый объект нужно воспользоваться длиннофокусным объективом. Чем более длиннофокусный объектив (чем больше в нём миллиметров) тем меньше глубина резкости. Но, чем удалённее объект, тем больше глубина резкости. Это противостояние законов оптики создаёт очень своеобразный эффект, придающий фотографиям удалённых объектов сделанных длиннофокусными объективами некое подобие макрофотографии. На них то что в фокусе выглядит как резкий срез пространства в окружении быстро теряющей резкость среды.
Заморозка/смазывание движения. Выдержка и не только
Как бы быстро не двигался объект, свет от него движется быстрее и, если успеть отловить этот свет за достаточно короткий промежуток времени, можно получить фотографию движущегося объекта как будто он неподвижен. Всего-то и нужно: взять под свой контроль выдержку (режим «приоритета выдержки» – «S» или «Tv», зависит от производителя камеры) и уменьшить её до минимально возможных значений. Ну или хотя бы до достаточных. Так же как режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки является автоматическим, подстраивает диафрагму и ИСО (если это позволено в настройках) и позволяет вносить поправку экспозиции не затрагивая значение выдержки установленное пользователем.
Так как значения выдержки, обычно, меньше секунды, производители камер решили не использовать «1/» в показаниях скорости выдержки. Поэтому на экране камеры вы увидите значение 30 вместо 1/30с или 500 вместо 1/500с. Если значение выдержки начинает измеряться в секундах, то возле цифры появится кавычка: ". Например: 1" - 1 секунда, 15" - 15 секунд и тому подобное. Помните что 500 (1/500с) - быстрее чем 30 (1/30с), 30 быстрее чем 8 (1/8с), 8 - быстрее чем 1" (1 секунда), а 1" - быстрее чем 8" (8 секунд).
С заморозкой всё понятно: изображение смазалось - укорачиваем выдержку и переснимаем. Сложнее получить красиво смазанное изображение. Для смазывания придётся использовать длинные выдержки. Часто настолько длинные что с руки снимать становится сложно или даже невозможно. Например, чтобы красиво смазать текущую или падающую воду понадобится выдержка не менее одной секунды. Чтобы снять подобное понадобится установить камеру на что-то надёжное или воспользоваться штативом. Вообще, если вы используете выдержки больше единицы делённой на фокусное расстояние секунды, то у вас есть достаточно большой шанс смазать картинку движением собственного тела – дыханием и сердцебиением. То есть, если вы фотографируете объективом с фокусным расстоянием 30мм, то максимальное значение выдержки для вас - 1/30 секунды. Фокусное 500мм – больше 1/500 секунды даже не пытайтесь. Это без учёта стабилизаторов изображения которые сейчас имеются во многих камерах и объективах, что даёт запас в 1-4 стопа. Если вы хотите чтобы в кадре было видно что объект движется, используйте выдержку 1/30 и больше. Увеличивая выдержку вы увеличите смазывание. Попробуйте следить за объектом и смажется не он, а фон, что придаст фотографии особую атмосферу движения. Рекомендую делать по несколько дублей и не забывать продолжать слежение пока затвор не закроется.
Немного поэзии:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Так писал о проблемах выдержки Александр Александрович Блок в далёком 1912-ом, когда менять ИСО не меняя плёнку было невозможно. И он был прав - даже через пол века проблема быстрой смены ИСО так и не была толком решена. Но вот прошло уже 100 лет и для нас смена ИСО не отличается от смены прочих параметров съёмки.
Что мы имеем? Бессмысленный и тусклый свет фонаря... У нас в руках камера с объективом 30мм, минимальным значением диафрагмы 4 и стабилизатором обещающим запас прочности в 2 стопа. Снимать будем с рук, так как нет ни штатива ни опоры к которой можно припасть фотоаппаратом чтобы избежать «шевелёнки» (смазывания изображения из-за трясущихся рук).
Замер экспозиции показывает: ISO100 2c F4
Две секунды для нас слишком много. С объективом 30мм нам нужна выдержка 1/30с. Стабилизатор обещает нам два стопа, значит можно увеличить выдержку до 1/8с (проверить по таблице). Открывать диафрагму больше некуда: F4 - это предел для нашего объектива. Итого, разница между выдержкой 2 секунды (которую предложил автомат) и 1/8 секунды (которую хотим использовать мы) - 4 стопа. Если мы просто сделаем снимок с параметрами ISO100 1/8c F4, то получим на фотографии, разве что, фонарь. А как же аптека? В данном случае, компенсировать недостаток света нам поможет только чувствительность: ИСО. Увеличим ИСО на 4 стопа и получим параметры: ISO1600 1/8c F4
Совсем не обязательно производить так много расчётов. Достаточно рассчитать и выставить необходимое значение выдержки. Диафрагму, при недостатке света, камера сама старается держать максимально открытой. Остаётся только выставить Auto-ISO и вы получите те же настройки к которым я вас так долго подводил.
Для большинства камер ИСО1600 довольно экстремальный показатель. На фотографии будет хорошо различим шум. Но, у нас будет чёткая фотография сделанная с рук в условиях, в которых Александр Александрович Блок, в далёком 1912, вряд ли взялся бы фотографировать.
Чаще всего именно проблема шума заставляет нас не допускать автоматического определения ИСО, а искать пути стабилизации камеры с помощью штатива или подручных средств чтобы снимать на ИСО100. Кстати, снимая со штатива или опоры рекомендуется отключать стабилизатор и использовать задержку перед срабатыванием затвора, предназначенную для автопортрета. Задержка даст камере время перестать раскачиваться после нажатия на кнопку спуск.
Не забудьте включить стабилизатор когда закончите съёмку с опоры.
Обратите внимание на значения выдержки в правом нижнем углу последней фотографии.
Опять же, чтобы лучше понять когда и какие значения выдержки лучше применять - тренируйтесь. Попробуйте следить за движущимися объектами используя длинные выдержки. Поснимайте ночной город с движущимися машинами. Видите что изображение смазывается там где вы этого не хотите? Используйте штатив, прижмите камеру к скамейке, стене или столбу, увеличивайте ИСО.
Вспышка. На солнце, в помещении и ночью
Встроенная вспышка («штатная»), штука довольно маломощная. С её помощью невозможно осветить пространство дальше пяти метров перед собой. Чаще всего приемлемого результата можно добиться на расстоянии до трёх метров. Впрочем, в большинстве случаев этого достаточно. В каких же случаях мы хотели бы воспользоваться вспышкой и как?
Снимая в маленьком помещении или близко расположенный объект ночью на улице - смело включайте вспышку и снимайте на автомате. Скорее всего вы получите приемлемый результат и вам вообще будет что показать.
Если помещение большое и его интерьер вас интересует так же как и ближний объект или ночью вы хотите снять не только ближний объект, но и огни ночного города - используйте режим ночного портрета или режим вспышки Slow / Rear. Используйте штатив или любую другую надёжную опору так как выдержки будут длинными. И не забудьте предупредить модель что двигаться нельзя до получение команды «вольно» не смотря на сработавшую вспышку.
Если вблизи вас нет объекта который вы хотите сфотографировать на фоне интерьера или ночного пейзажа - отключите вспышку, иначе имеете шанс получить чёрный прямоугольник. Не забудьте воспользоваться штативом или опереть камеру на что-то надёжное. С этой проблемой не редко сталкиваются туристы пытающиеся сфотографировать фрески на потолке храма. Использовать вспышку в таких случаях бесполезно, так как фрески выходят из зоны досягаемости вспышки, а если снимать без вспышки с рук, шанс получить чёткое изображение стремится к нулю. Попробуйте отключить вспышку и прижать фотоаппарат к колонне или скамейке, коих в храмах предостаточно. Обязательно делайте несколько дублей чтобы увеличить шансы на получение чётких снимков.
Ещё один интересный способ использования вспышки: в солнечную погоду. Когда вы фотографируете объект в тени на ярко освещённом фоне или против Солнца, разность освещения приведёт к тому что фон полностью выгорит, либо объект превратится в силуэт. Чтобы этого избежать, смело включайте вспышку. Многие камеры в автоматическом режиме именно так и делают распознав что съёмка ведётся против Солнца.
Из-за того что штатная вспышка расположена слишком близко в объективу, во время съёмки портретов её свет отражается от сетчатки глаза фотографируемого и создаёт «эффект красных глаз». Чтобы этого избежать используйте режим вспышки с защитой от эффекта красных глаз. При этом вспышка выдаёт несколько импульсов до срабатывания затвора, чтобы зрачок модели сузился. Если вы используете внешнюю вспышку то у вас практически нет шанса получить красные глаза так как вспышка расположена довольно далеко от объектива и её свет не может отразиться от сетчатки глаза и вернуться в объектив.
Кстати о внешних вспышках. У большинства внешних вспышек есть возможность повернуть головку в потолок. Если в комнате белый достаточно низкий потолок, направьте вспышку в него на 45-90 градусов (в зависимости от расстояния до модели) и ваши снимки обретут намного более благородный рисунок. Для тех же целей можно использовать стену или иную светоотражающую поверхность (например: стеклянную витрину). Если ваша вспышка имеет только одну степень свободы, направьте её вверх и поверните фотоаппарат боком, в портретное положение, вспышкой к стене. Или просто поверните голову вспышки в сторону стены если ваша вспышка это позволяет. Угол поворота можно определить на глаз, так чтобы свет от вспышки, отразившись от поверхности, попал на объект съёмки. Помните - угол падения равен углу отражения. Чтобы не возиться с настройками мощности вспышки используйте расстояние вспышки и модели до стены от которой отражаете свет. Чем дальше вы и модель от стены, тем меньше света получает модель.
На этом всё. Считаете что я не раскрыл или недораскрыл какую-то тему, возможно в чём-то был неправ - пишите в комментариях. Постепенно буду дорабатывать эту статью в зависимости от отзывов.
Хотите большего? Читайте: Курс фотографии для начинающих.
Комментариев нет:
Отправить комментарий